07: Filain nach Maizières

Auf Entdeckung eines charaktervollen Dorfes

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

 

 

Wir haben die Route in mehrere Abschnitte unterteilt, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern. Für jeden Streckenabschnitt zeigen die Karten die Route, die Steigungen entlang des Weges und den Zustand des GR65. Die Routen wurden auf der Plattform „Wikiloc“ erstellt. Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, detaillierte Karten in der Tasche oder im Rucksack mitzuführen. Mit einem Mobiltelefon oder Tablet können Sie die Route ganz einfach live verfolgen.

Für diese Strecke finden Sie hier den Link:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-filain-a-maizieres-par-le-chemin-de-compostelle-80332522

Es ist natürlich nicht für alle Pilger selbstverständlich, mit dem Lesen von GPS-Daten und Routen auf einem Smartphone vertraut zu sein, und es gibt immer noch viele Orte ohne Internetverbindung. Aus diesem Grund können Sie auf Amazon ein Buch finden, das sich mit dieser Route befasst.

 

 

 

 

Wenn Sie nur die Unterkünfte der Etappe einsehen möchten, scrollen Sie direkt zum Ende der Seite.

Sie werden auch, merkwürdigerweise, das wiederkehrende Bild des TGV in Erinnerung behalten, dieses Stahlpfeils, der die Landschaft mit hoher Geschwindigkeit durchschneidet, ohne je langsamer zu werden, ohne je hier anzuhalten. Er zieht vorbei, geisterhaft und fern, als grausame Erinnerung daran, dass dieses Gebiet am Rand bleibt, übergangen von den schnellen Verbindungen, von jenen, die eine Linie ziehen, ohne hinzusehen. Ein Symbol dafür, was dieses Land nicht ist, nicht hastig, nicht sichtbar, nicht vernetzt. Doch es gibt einen Namen, einen Ort, der dem Vergessen entgehen wird, Fondremand. Diesen Namen werden Sie behalten. Er wird irgendwo in Ihrem Gedächtnis leuchten wie ein Stein, der vom Bachlauf der Erinnerung glattpoliert wurde. Denn Fondremand ist kein Dorf wie die anderen. Es ist ein diskretes Juwel, eingebettet ins Grün, bewacht von einer Burg, die ihre Mauern noch zu verteidigen scheint. Seine Kirche, schlicht und edel, erhebt sich in einer Stille, die an die Ewigkeit rührt. Und vor allem ist Fondremand die Wiege eines natürlichen Zaubers. Hier entspringt die Romaine, diese klare, lebendige Quelle, fast heilig, die scheinbar aus dem Felsen geboren wird, um der Welt das Wasser der Erinnerung zu schenken.

Wie planen die Pilger ihre Strecke? Manche stellen sich vor, es genüge, der Beschilderung zu folgen. Doch Sie werden bald feststellen, dass diese häufig unzureichend ist. Andere verwenden die im Internet verfügbaren Führer, die ebenfalls oft zu rudimentär sind. Wieder andere bevorzugen das GPS, vorausgesetzt, sie haben die Karten des Jakobswegs der Region auf ihr Telefon geladen. Wenn Sie auf diese Weise vorgehen und geübter GPS-Benutzer sind, werden Sie sich nicht verlaufen, auch wenn die vorgeschlagene Strecke manchmal nicht genau dieselbe ist wie jene, welche die Muscheln anzeigen. Sie werden jedoch sicher am Ende der Etappe ankommen. In diesem Bereich gilt folgende Seite als offiziell: der europäische Jakobsweg. Die Karte der heutigen Etappe ist korrekt, doch dies ist nicht immer der Fall. Mit GPS ist es noch sicherer, die Wikiloc-Karten zu benutzen, die wir zur Verfügung stellen, da sie die aktuell markierte Strecke beschreiben. Aber nicht alle Pilger sind Experten für diese Art des Gehens, das für sie den Geist des Weges verfälscht. Daher können Sie sich darauf beschränken, uns zu folgen und uns zu lesen. Jede Abzweigung der Strecke, die schwer zu erkennen ist, wurde angegeben, um zu vermeiden, dass Sie sich verlaufen.

Schwierigkeitsgrad : Die heutige Strecke weist keine großen Höhenunterschiede auf (+324 Meter/–338 Meter). Es ist eine leichte und angenehme Etappe mit seltenen Anstiegen über 10%.

Zustand der Strecke: Heute ist es erneut eine Etappe, die die Pilger schätzen. Es gibt mehr Wege als Asphalt:

  • Asphalt: 7.7 km
  • Wege: 11.1 km

Manchmal, aus logistischen Gründen oder wegen der Unterkunftsmöglichkeiten, kombinieren diese Etappen Strecken, die an verschiedenen Tagen zurückgelegt wurden, da wir diese Routen mehrmals durchlaufen haben. Daher können Himmel, Regen oder Jahreszeiten variieren. In der Regel ist dies jedoch nicht der Fall, und tatsächlich ändert es nichts an der Beschreibung der Strecke.

Es ist sehr schwierig, die Steigungen der Routen mit Sicherheit anzugeben, unabhängig davon, welches System Sie verwenden.

Für die tatsächlichen Höhenunterschiede lesen Sie bitte die Hinweise zur Kilometerangabe auf der Startseite noch einmal durch.

 

Abschnitt 1: Im Wald von Filain

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne große Schwierigkeiten.

In Filain war es undenkbar, Sie nicht bis zum Fuß des Schlosses zu führen. Es drängt sich ganz selbstverständlich auf, mit jener stillen Würde, die alten Bauwerken eigen ist, als gehöre es seit jeher zur Landschaft.  
Der Besuch ist jedoch kurz, allzu kurz, denn das Schloss ist Privateigentum und seine Geheimnisse bleiben sorgfältig hinter Gittern bewahrt. Daher nimmt die Strecke ihren Verlauf wieder auf und findet die Straße zurück, die unterhalb der Kirche das Dorf durchquert, in einem sanften und stillen Abstieg.   
Man durchquert Filain mit ruhigen Schritten, bis man ein Kreuz erreicht, das im Herzen einer Kreuzung steht wie ein in Stein festgefrorener Kompass, Orientierungspunkt sowohl geistiger als auch geografischer Art.  
Dort, in der Nähe der unvermeidlichen Marienstatue, denn hier scheint jedes Dorf seine Madonna zu haben, die über die Bewohner wacht, verlässt die Strecke das Dorf. Sie biegt in die Rue du Chemin du Bois ein, ein Name, der für sich spricht, wie ein Versprechen von Stille und Kühle.  
Die Straße, noch asphaltiert, steigt dann sanft zur Waldgrenze an. Unter den Laubbäumen wird das Licht gedämpft, die Luft frischer und die Schritte leichter.  
An einem Ahorn, dem diskreten Hüter des Weges, sind die Zeichen der Strecke angebracht. Es gibt natürlich die berühmte Jakobsmuschel, immer tröstlich, aber falsch ausgerichtet, wie so oft in der Franche-Comté, wo die Muschel nur sagt, dass man auf dem Jakobsweg unterwegs ist. Man muss sich daher auf die Pfeile verlassen und nicht auf die Richtung der Muschel. Es gibt aber auch die Markierung eines regionalen Weges in Gelb und Rot, leuchtend wie spanische Farben, der an die GR erinnert, ohne einer zu sein. Rot und Weiß, nein, hier ist alles eine Frage der Nuance. Wer kennt überhaupt den Ursprung dieses Weges und sein genaues Ziel. Man möchte sich vorstellen, dass selbst die Markierer es nicht wissen. Warum so viel Komplexität, so viel Geheimnis in einem Land, das doch so einfach wirkt?   
Weiter oben weicht der Asphalt einem breiten geschotterten Weg, rustikaler und echter. Er wird gesäumt von den geduldigen Spuren menschlicher Arbeit, von sorgfältig aufgeschichteten Holzstapeln, die in der Sonne trocknen und zugleich Strenge und die Langsamkeit der Waldzeit ausstrahlen.  
Der Weg tritt dann in einen lichteren, offeneren Wald ein, in dem die Stämme den Blick zwischen Licht und Schatten wandern lassen.  
Und was für ein Wald. Er ist hier wirklich schön. Die Buchen, immer sie, erheben sich wie natürliche Säulen, schlank und glatt, während einige gedrungenere Eichen da und dort wie müde Herren verstreut stehen. Ein Blick auf die Holzstapel entlang des Weges genügt, um die Arten zu erkennen, die Strukturen, die Düfte. Der Wald ist hier nicht verlassen, er wird gepflegt, mit Umsicht bewirtschaftet und respektiert. Man spürt die Hand des Menschen, aber eine aufmerksame, fast verbundene Hand.  
Weiter vorne beginnt der Weg, der bisher fast wie mit dem Lineal gezogen war, zu schlängeln. Er wird schmaler und zögerlicher, als würde er sich plötzlich seines eigenen Verlaufs bewusst.  
Kurz danach verlässt man endgültig die breite Trasse und nimmt einen intimeren Pfad, der sich geschmeidig zwischen den Stämmen hindurchschiebt. Er schlängelt sich durch den Unterwald und folgt den sanften Formen des Geländes wie ein locker liegender Wollfaden auf altem Stoff. Überall bestätigt Ihnen die Muschel, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Sie ist zwar schlecht ausgerichtet, doch der Pfeil zeigt die richtige Richtung.  
Hier können theoretisch auch Radfahrer vorbeikommen, wenn auch schwer vorstellbar, dass es viele sind. Dieser Pfad ist nicht für Geschwindigkeit oder Leistung geschaffen. Er ist langsam, gedämpft und fast nach innen gekehrt.  
Und das ist gut so. Der Spaziergang wird wohltuend und beinahe meditativ. Unter den Buchen, einige rundlich und dickbäuchig wie alte Honoratioren, andere schlank und nervös wie zu schnell gewachsene Jugendliche, schreitet man ruhig voran.  
Die Schritte werden leiser auf dem Teppich aus Blättern und der Blick verliert sich in den Nuancen von Grün und Grau.  
Der Pfad lässt sich mühelos gehen und schlängelt sich bis zum Rand des Waldes. Es ist ein großer Buchenwald, der sich hier ausbreitet, majestätisch und zugleich schlicht. Vergeblich sucht man hier die Hainbuchenhecke, die so oft die Wege in Frankreich begleitet. Nicht so in der Franche-Comté, hier sind es die jungen Buchen, die den Unterwuchs bilden, vielleicht weniger reizend, aber rustikaler und ehrlichers.  
Bald verlässt der Weg den Wald …  
… um ihn am Rand zu begleiten, nah an den Säumen, wo Wiesen und Felder sich weit ausbreiten.  
Und hier, das muss man zugeben, wirkt der Zauber weniger. Denn wenn der Wald edel und einladend ist, dann zeigt sich die offene Landschaft manchmal wie ein höflich verlassenes Land. Flache Felder, stille Äcker, funktionale, aber wenig anmutige Kulturen. Man wird höflich sagen, die Landschaft sei zurückhaltend, monoton oder karg, um nicht zu sagen, ein wenig traurig. Mögen uns die Menschen hier verzeihen. Aber der Wanderer spürt, dass die Poesie sich zurückgezogen hat.   
Weiter vorn ist es nur noch die Einsamkeit der großen Felder, ein Ozean aus goldenen Ähren oder Sonnenblumen, die allem den Rücken kehren. Eine Art ländliche Stille, ohne Vögel, ohne Traktoren. Man geht zwischen Getreide und Himmel. In diesen seelenlosen Feldern, in denen die Erde sich ins Unendliche zieht, ohne Bruch, ohne Falte, wie ein sorgfältig gebügeltes Tuch, gleitet die Landschaft ohne Relief vorüber, wie ein blasser Traum, von dem nur ein Geschmack von Vergessen bleibt. Nichts taucht auf, nichts rüttelt wach. Eine leise Nostalgie schleicht sich zwischen die Schritte. Man geht dann wie man atmet, aus Notwendigkeit mehr als aus Lust, mit gesenktem Blick, zählt Steine oder Furchen und sucht nach dem geringsten Zittern von Landschaft, einer Hecke, einem krummen Baum, einer Welle im Boden, irgendetwas. Aber nichts kommt. In der Ferne zeichnet sich Authoison schüchtern am Ende der Ebene ab, wie ein Versprechen, doch ein noch fernes Versprechen.  

Abschnitt 2: Endlose Felder vor der Rückkehr in den Wald

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: einige etwas steilere Anstiege im Wald.

Nach diesem langen Abschnitt, den mehr als ein Wanderer ohne Zögern als Pflichtübung empfinden wird, nähert sich am Ende der Ebene der Weg einem Unterholz, wie ein Versprechen. Das Leben scheint neu zu erwachen.  
Dann wirbelt eine kleine Straße zwischen Unterholz und offener Landschaft in Richtung Authoison.   
Authoison wird für Sie zweifellos nur ein kurzer Augenblick sein, fixiert auf einem großen stillen Platz, gesäumt von einem schmucklosen Rathaus, einem Kriegerdenkmal, das niemand mehr betrachtet, und einer Kirche Saint-Étienne aus dem achtzehnten Jahrhundert, deren Laternenhaube, typisch für die Franche-Comté, sich wie ein stummes Gebet, unauffällig und doch beharrlich, in den neutralen Himmel erhebt.  

 
Am Ende des Platzes biegt die Strecke ab und führt in die Rue de la Manthe hinein. Kurz darauf erhebt sich, wie immer und wie überall, ein Kreuz. Unverrückbar, als müsste jeder Weg dieser Region geweiht sein, geprägt von einem Zeichen. Der Granit widersteht dem Wind und der Glaube vielleicht dem Vergessen.  
Eine Straße verläuft dann am Friedhof entlang, einem stillen Spiegel der Lebenden. Gegenüber breiten sich neue Wohnsiedlungen unbekümmert aus, dorthin gesetzt wie Spielkarten auf einem Tisch, der schon zu alt ist. Das Gleichgewicht ist zerbrechlich, die Ästhetik fragwürdig, doch das Leben geht weiter, auch wenn es die Schönheit manchmal durchstreicht.  
Sobald diese Bauten hinter einem liegen, ergreift die Natur wieder ihr Recht. Die Straße rückt an den Waldrand heran, in einen Weg, der den Namen Rue en Belombre trägt. Eine unsichtbare Grenze wird überschritten. Hinter einem die gebaute Welt, vor einem das Reich der Pflanzen.  
Es beginnt dann ein gleichmäßiger Anstieg von etwa einem Kilometer durch das Unterholz. Die Steigung verändert sich, jedoch ohne Härte.  
Der Pfad ist bescheiden, schmal und oft eingeschnitten, als hätten sich die Bäume selbst enger zusammengerückt, um ihn zu schützen. Der wenig steinige Boden empfängt die Schritte mit Wohlwollen. Hier wird die Stille zu einer eigenen Substanz. Die Buche herrscht vor, natürliche Säulen einer grünen Kathedrale. Einige Eichen und einige Ahornbäume begleiten sie, doch die Nadelbäume haben hier kein Wort mitzureden. Keine Nadeln, kein Harzgeruch. Sie gehen in einem Reich der Laubbäume, im Herzen eines grünen Theaters ohne überflüssige Dekorationen. Manchmal erinnern falsch ausgerichtete Muscheln daran, dass man sich in diesem geheimnisvollen Wald dennoch nicht verlaufen hat.  
Am Ende des Anstiegs stößt der Weg auf eine Forststraße.  
Die kleine Straße überlässt sich nun dem Gefälle. Der Abstieg nach Quenoche beginnt, manchmal steil, aber immer harmonisch, wie ein natürliches Hinabgleiten in Richtung Ruhe. Der Wald bewahrt seine souveräne Gelassenheit. Alles atmet Frieden, als enthielte jeder Stamm ein eigenes Reservoir an Stille.  
Dann, nach und nach, öffnen sich die Blätter und das Licht kehrt zurück. Das Unterholz löst sich auf und die Straße verlässt Schritt für Schritt den Wald. Diese Straße ist so gerade wie ein Befehl. Ihre Steigung ist eindeutig und unbestreitbar. Es gibt keinen Raum für Träumereien und keinen Platz für einen schweifenden Schritt. Hier geht man einfach weiter, das ist alles.  
Am unteren Ende dieses Waldabstiegs steht an der Straße ein Jagdhaus. Wenn der Zufall es gut meint, hören Sie die Hunde, die hinter den Zäunen liegen, ihr ungeduldiges oder rohes Freudengebell. Ihre Stimmen hallen wie ein archaisches Echo, eine tierische Erinnerung, die in den Wäldern noch nachschwingt.   

Abschnitt 3: Man muss die Nationalstraße N19 überqueren

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne große Schwierigkeiten.

Am Waldrand dehnt sich die Straße träge durch die weiten Agrarflächen, sie schlängelt sich zwischen ordentlich angelegten Reihen von Sonnenblumen, deren schwere Köpfe wie in ein dunkles Nachdenken gesenkt sind, und zwischen blondem Getreide, das im Wind wie ein erstarrtes Meer rauscht. Nichts stört dieses große Bild außer dem beharrlichen Eindruck einer angehaltenen Zeit.  
Die Neigung wird sanft, fast unmerklich, und die Straße gleitet auf den Eingang von Quenoche zu, einem bescheidenen, zurückhaltenden Weiler, der sich in eine Landschaft schmiegt, in der selbst die Höhenzüge zu zögern scheinen, ob sie existieren sollen.  
Am Ende dieses kurzen Abstiegs taucht eine Kreuzung auf, wie so viele in dieser Region, gekennzeichnet durch ein einsames Kreuz, das dort steht wie ein jahrhundertealter Zeuge, stiller Hüter einer Welt, die selbst nicht mehr genau weiß, wofür sie betet.  
Das Dorf lässt sich ohne Widerstand durchqueren. Die Straße schwingt sich ruhig dahin und streift die Kirche St Julien, die aus dem späten achtzehnten Jahrhundert stammt. Ihre strenge Silhouette erhebt sich wie ein letzter barocker Atemzug in einer Welt, die allzu funktional geworden ist.  
Die Strecke verlässt das Dorf auf Höhe des Friedhofs, den ein niedriger Zaun säumt, hinter dem die vom Zahn der Zeit angegriffenen Grabsteine in Reihen stehen. Und wieder, wie ein vertrauter Refrain, wacht die Jungfrau, in ihr ewiges Blau und Weiß gehüllt. Nichts scheint ihrem unbeweglichen Blick zu entgehen.   
Ganz in der Nähe hört man bereits das Grollen der N19, jener großen gleichgültigen Verkehrsader, die sich wie ein gespanntes Band zwischen Besançon und Vesoul zieht und von Lastwagen mit voller Geschwindigkeit verschlungen wird, ohne jemals hier anzuhalten. 
Es genügt, sie zu überqueren, und man betritt Hyet.   
Die Sttrecke durch das Dorf zieht sich hin, langsam und mühsam. Alte Häuser sind selten geworden, verdrängt von den vielen Neubausiedlungen, die wirken, als seien sie einer fernen Vorstadt entlaufen. Man spürt eine stille, beinahe melancholische Veränderung.  
Die Straße steigt unaufhörlich an, und je höher man kommt, desto anspruchsvoller wird die Steigung, sie erreicht bemerkenswerte zehn Prozent. Die Beine werden schwerer und der Atem kürzer in diesem Dorf, das sich scheinbar an den Hang klammert.  
Oben endlich befreit sich der Jakobsweg vom Asphalt und biegt in die Rue du Théâtre ein, wobei er die Straße nach Fondremand meidet. Eine poetische, fast ironische Bezeichnung, denn hier scheint alles unbewegt, ohne Dekor, ohne Publikum und ohne Gegenrede.  
Die abschüssige Straße begleitet die letzten Ausläufer und Neubauten des Dorfes.   
Sie führt an einem Reservoir vorbei und zieht hinaus in eine weit offene Landschaft, schlendert an großen Bauernhöfen vorbei, die eher an Lagerhallen erinnern, wo die Linien des Landschaftsbildes im Licht verblassen.  
Les pas se font plus silencieux sur le tapis de feuilles, le regard se perd dans les nuances de verts et de gris.  
Zu Beginn hält sich noch etwas Frische, gespendet von einigen Eschen und verstreuten Gehölzen. Sie sind die letzten Begleiter vor der Kargheit eines konturlosen Raumes.  
Der Weg, breit und steinig, führt weiter zwischen den Wiesen, manchmal von Laubhecken geleitet, manchmal einem nackten Horizont ausgeliefert.  
Er ist eine Schlange aus Erde, die sich endlos durch die Weiden zieht, leer von jeder Art von Anbau, bevor er sanft zu einem großen Hangar hinabführt, der sich unauffällig in einer Waldecke zurückzieht wie ein friedliches Tier, das Abstand hält.  
Dann steigt er wieder sanft an, als zögere er, die Ruhe dieses Ortes zu stören.  
Nach und nach scheint die Natur ihre Umarmung wieder zu schließen. Der Weg nähert sich dem Waldrand, neigt sich mit zurückhaltender Ernsthaftigkeit zur einladenden Dunkelheit der Bäume. Bald kündigt sich der ganze Wald an, bereit, den Wanderer erneut in seine Geräusche, seine geheimen Pfade und seine eigene Zeit aufzunehmen.  

Abschnitt 4: Im Wald von La Grande Vallée

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: stellenweise steile An- und Abstiege.

Der Anstieg beginnt erneut entlang eines Waldrandes, wo der Boden rauer wird und die Wurzeln sichtbarer sind, als wollte die Natur daran erinnern, dass sie sich nicht ohne Mühe durchqueren lässt. Der Weg steigt entschlossen an, doch ohne Brutalität. Es ist ein gleichmäßiger, anhaltender Anstieg, ein aufgezwungener Rhythmus, den man schließlich wie eine Atmung akzeptiert.  
Und dann treten sie plötzlich hervor, die Herren des Waldes, die Buchen. Majestätisch, erhaben, zum Himmel gestreckt in einem reinen Aufschwung. Ihre geraden, fast glatten Stämme in perlgrauen Tönen steigen endlos auf wie die Säulen eines heidnischen Tempels. Ihr dichtes Laubdach, in natürlichen Gewölben gespannt, filtert das Licht zu einem sanften, beinahe flüssigen Grün.   
Hier zeigt die Haute-Saône ihren zurückhaltenden Reichtum, einen Wald, der nährt, schützt und wärmt. Das Holz ist hier nicht nur Material, sondern Kultur. Seit Jahrhunderten haben die Holzfäller darin einen edlen Beruf gefunden. Und die Holzstapel, die regelmäßig entlang des Weges aufgeschichtet sind, sprechen die alte Sprache des kommenden Winters. Auch die Eichen gesellen sich dazu, gedrungener und knorriger, eine Erinnerung daran, dass Stärke Zeit braucht.  
Der Weg wird erneut sanfter. Er schlängelt sich ruhig dahin, fast zufrieden mit seinem Schicksal, eben in diesem großzügigen Wald. Man hat das Gefühl, dass die Natur einen hier begleitet, statt einen zu prüfen.  
Doch plötzlich muss man abbiegen. Der breite Weg weicht einem diskreteren, intimeren Pfad, wie ein Geheimnis, das der Wald dem aufmerksamen Wanderer zuflüstert. Seien Sie aufmerksam, denn der Übergang geschieht lautlos.  

Und an einem Baum, hinter einem Stamm verborgen, ist sie da, die Muschel. Unauffällig, vom Wetter vergoldet, beruhigend wie ein Segen. Sie sagt Ihnen, dass Sie auf dem Jakobsweg sind, auch wenn sie keine Richtung zeigt. Hier, in der Stille der Buchen, leuchtet sie wie ein zurückhaltender Stern im Herzen des Grüns.

Unter diesen immer souveränen Buchen wird der Schritt wieder ruhig. Eine Art von Fülle stellt sich ein. Die Welt tritt zurück. Es bleiben nur die Blätter, das gefilterte Licht und dieser beinahe religiöse Atem des lebendigen Waldes.  
Die Bäume bilden für Sie königliche Alleen.  
Doch bald durchquert der Pfad eine dichtere, wildere Zone.  
Die Büsche streifen Sie, das hohe Gras kratzt sanft an den Beinen, und man spürt hier eine freiere, weniger geordnete, fast zügellose Natur.   
Zum Glück ist es nur ein Abschnitt. Bald findet ein breiterer Weg zu einer klareren Harmonie zurück. Der Wald wird gemischt, luftiger, mit Lichtungen, gemischten Baumarten. Das Auge ruht sich aus, der Atem ebenso. Der Rhythmus des Gehens passt sich dem der Landschaft an.  
In diesem Abschnitt begegnen Sie vielleicht einigen Radfahrern, hier zahlreicher als die Wanderer. Der Weg lädt dazu ein, gut befahrbar, weich, zwischen Schatten und Sonne.  
Doch nichts bleibt gleich. Wieder einmal verändert sich der Weg. Er biegt ab, er krümmt sich wie eine geschmeidige Schlange und beginnt erneut, im Unterholz hinabzuführen.  
Die Neigung ist zunächst diskret und stellt sich dann ohne jede Hast ein. Sie scheint beinahe wie ein Begleiter, der Sie in diesem friedlichen Abstieg begleitet.  
Weiter unten wird sie ernst. Die Steigung erreicht beinahe fünfzehn Prozent, doch der Boden bleibt stabil und der Schritt sicher. Nichts hier will einen in die Falle locken. Selbst steil bleibt der Weg sanft.  
Und dann verlassen Sie plötzlich den Wald von La Grande Vallée. Hinter Ihnen liegt dieser lange Ritt durch das Dickicht, diese Prozession aus Stämmen, Blättern und bewegten Schatten. Eine Welt, die Sie durchquert hat und die Sie ebenso durchquert haben.  
Vor Ihnen liegt nun ein gerader, steiniger Weg, fast hart in seiner Geradlinigkeit, der Sie zur Straße zwischen Hyet und Fondremand führt.  
Und dort in der Ferne zeichnet sich endlich das Dorf ab, Fondremand. Sein Name schwebt noch in der Luft wie ein Versprechen, doch Sie haben es noch nicht erreicht. Man muss sich diese Ankunft verdienen.  
Die Straße führt dann durch eine ruhige Landschaft, die von Wiesen bedeckt ist. Hier herrscht die Stille. Autos sind selten und nur Neugierige oder Pilger wagen es, diese Ruhe zu stören.  
Es sind vor allem Wiesen, mit ihren Herden friedlicher Kühe, bemoosten Zäunen, einigen stillen Teichen. Die Felder halten sich zurück, als hätten sie hier keinen Platz gefunden.  
Und da ist Fondremand. Das Ortsschild bestätigt es, doch vor allem ist es die Atmosphäre, die es sagt. Sie betreten ein „Dorf mit Charakter“. Und dieses Wort ist nicht missbraucht  

Abschnitt 5: Entlang der Romaine

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne Schwierigkeiten.

Fondremand ist zweifellos das Juwel der Strecke, das verführerischste Dorf, das die Franche-Comté dem Wanderer mit Rucksack und offenem Herzen schenken kann. Es ist ein Ort, der sich der Zeit zu entziehen scheint, erstarrt in einer stillen, beinahe meditativ wirkenden Schönheit. Vom Jahrhundert gezeichnete Steine, Dächer mit ernster Neigung, eine bewohnte Stille, alles atmet hier Geschichte und die bescheidene Anmut jener Orte, die nichts beweisen müssen.  
Um das Herz des Dorfes zu erreichen, muss man die Rue du Château hinaufsteigen. Ein sanfter, aber symbolischer Aufstieg, wie eine kleine innere Wallfahrt.   
Oben teilen sich Kirche und Schloss den Hügel, Nachbarn in der Ewigkeit. Die Kirche der Geburt Mariens, im zwölften Jahrhundert errichtet, erhebt sich mit jener robusten Schlichtheit, die der romanischen Architektur der Franche-Comté eigen ist. Leider sind ihre Türen oft verschlossen, eine traurig alltägliche Realität auf den Jakobswegen, wo so viele Heiligtümer, von den Gläubigen verlassen, geschlossen bleiben, weil es an Händen fehlt, die sie am Morgen öffnen und am Abend schließen.  
Vom mittelalterlichen Schloss, das Ende des vierzehnten Jahrhunderts erbaut wurde, ist heute nur noch der rechteckige Bergfried erhalten, massiv und schlicht. Er beherrscht einen Hof, der von soliden Steingebäuden aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert gesäumt wird. Das Ensemble beeindruckt durch seine bauliche Einheit, selten und kostbar. Nichts wirkt hier fehl am Platz. Jede Mauer, jeder Stein scheint seit jeher dort zu sein, als hätte die Zeit selbst dieses Gleichgewicht respektiert. .  

Gleich unterhalb dieser edlen Architektur murmelt die Quelle der Romaine im Schatten der Steine. Die Romaine, ein bescheidener Nebenfluss der Saône, entspringt nicht genau hier, sondern zwei Kilometer weiter oben. Doch in Fondremand bietet sie ein seltenes Schauspiel, beinahe eine heilige Szene. Das Wasser tritt sanft aus dem Schoß der Erde, aus einem behauenen Steintrog, es quillt langsam und körperhaft hervor, als würde die Erde selbst atmen. Man bleibt hier wie von selbst stehen, angezogen von der stillen Gegenwart des lebendigen Wassers.   
Am Fuß des großen Turms, in einer Biegung des Pfades, schläft ein alter Waschplatz, verlassen, aber rührend. Man kann sich ohne Mühe die Gestalten von einst vorstellen, Frauen über die Wäsche gebeugt, plaudernd, spülend, reibend, im Plätschern des klaren Wassers. Heute dient er niemandem mehr und bleibt doch dort, ein stummer Zeuge eines ausgelöschten Alltags.  
Der Fluss verbreitert sich hier gehorsam und bildet einen kleinen stillen Teich.  
An seinem Ende erhebt sich noch eine alte Wassermühle, flankiert von einer Ölmühle, die seit zwei Jahrhunderten außer Betrieb ist. Dieses Gebäude, heute ein Privathaus, scheint in seinen dicken Mauern die Erinnerung an gemahlenes Korn, an mahlende Mühlsteine und an die Stimmen der Arbeiter zu bewahren. Fondremand ist mit dieser seltenen Verbindung von natürlicher Schönheit, Kulturerbe und Stille ein echtes Juwel, diskret, aber strahlend für den, der sehen kann.  
Nur ungern verlässt die Strecke das Dorf, nicht ohne einen letzten Halt auf einem kleinen Platz für Besucher. Man verweilt, wirft einen letzten Blick, wie auf einen Freund, von dem man sich trennt, ohne zu wissen, wann man ihn wiedersehen wird.  
Hier führt die Strecke in einen Waldweg, der scheinbar lange im Schatten des Bois de la Côte verweilen möchte. Der Fluss, diskreter Weggefährte, versteckt sich rechts unten im Kerbtal, scheu oder vielleicht schelmisch, und lässt sich zwischen Farnen und niedrigen Ästen kaum erahnen. Dieser Pfad entfaltet sich wie ein Flüstern im Wald, mit ländlicher Gelassenheit.  
Der Spaziergang wird zu einer frischen Klammer unter dem leichten Blätterdach.  
Junge Buchen treiben ihre Schösslinge wie Versprechen in die Höhe, während schmächtige Ahornbäume ihre zarten Blätter wie kleine Hände dem Licht entgegenstrecken. Die Luft ist feuchter, erfüllt von Saft, Moos und jenem grünen Duft, der tiefen Wäldern eigen ist. .  
Hier und da verrät ein blauer Schimmer oder ein Glitzern die Gegenwart des Flusses weiter unten, in einer üppigen Vegetation, stellenweise fast tropisch. Er scheint sein eigenes Abenteuer zu leben, parallel, frei und flüchtig, wie ein Gedanke, den man nie ganz fassen kann.  
Dann durchquert der Weg, als wolle er Sie wieder mit der mineralischen Welt verbinden, alte Schieferbänke. Diese dunklen Schichten, über Jahrhunderte durch Fluss und Zeit eingeritzt, bilden einen rauen, von Adern durchzogenen Boden, auf dem der Schritt anders klingt. Man geht hier auf Jahrtausenden.   
Kurz darauf hat der Fluss, ganz seiner Gewohnheit gemäß, den Weg gekreuzt. Man bemerkt es kaum, wenn man sich nicht die Mühe macht, näher heranzugehen. Doch für den Neugierigen, der sich rechts hinunterwagt, eröffnet sich ein Schauspiel. Das Wasser stürzt fröhlich über die schiefrigen Platten, breitet flüssige Vorhänge aus, klar und heiter, als tanze es über den Felsen.  
Doch der Weg bleibt sich treu. Er verlässt diese Wasserlandschaft, ohne sich umzusehen, und führt eben durch den Wald weiter, in gelassener Gleichgültigkeit.  
Allmählich lichtet sich der Wald. Der Schatten weicht Schritt für Schritt, und der Weg gleitet langsam aus der Deckung hinaus. Es ist ein sanfter Übergang, wie ein Erwachen.   
Dann tauchen die unvermeidlichen Holzstapel wieder auf, Stämme von Buchen und Eichen, sorgfältig geschnitten und ordentlich aufgeschichtet, wie Sardinen in ihrer Blechdose. Sie markieren das Territorium des Menschen, seine Gegenwart, seinen Nutzen.  

Weiter vorn streift die Strecke den Rand von Maizières. Es ist keine Ankunft mit Fanfaren, sondern ein leises Einsickern in die Ränder des Dorfes. Man betritt die menschliche Welt am Ende der Straße, wie jemand, der eine Tür ohne Geräusch öffnet.
Die Strecke erreicht dann am Dorfeingang die Departement Straße.  
Dort fließt die Romaine, wie ein Willkommensgeschenk, langsam und fast träge zwischen zwei Ufern, die sie wie ein Schmuckstück in einer Schatulle halten. Ihre Gegenwart ist beruhigend und klingt wie Musik. 
Das Kulturerbe wurde nicht vergessen. Ein alter Waschplatz ist erhalten geblieben, wie ein aufgeschlagenes Buch der Vergangenheit, ein stilles Relikt von Tagen voller Arbeit und Gespräche. Er besitzt die Würde jener einfachen Dinge, die die Zeiten überdauert haben, ohne ihre Seele zu verlieren.  
Dasselbe lässt sich nicht von der römischen Statue des Dorfes sagen. Man ahnt sie verbannt, vielleicht schlecht behandelt, abwesend oder kaum sichtbar. Das Schweigen der Steine wird manchmal zu einer Form des Vergessens.  

Offizielle Unterkünfte in Burgund–Franche-Comté-Comté

 

  • Hôtel La Charmotte, Quenoche; 03 84 91 80 54/ 06 48 16 70 63; Hotel
  • Hôtel La Romaine, 21 Grand Rue, Maizières; 03 84 92 31 24; Hotel

 

Jakobsherbergen (siehe Einleitung)

  • Maizières (2)

 

Airbnb

  • Maizières (1)

Jedes Jahr verändert sich der Weg. Manche Unterkünfte verschwinden, andere entstehen. Es ist daher unmöglich, eine endgültige Liste zu erstellen. Diese umfasst nur die Unterkünfte, die sich auf der Route oder weniger als einen Kilometer davon entfernt befinden. Für detailliertere Informationen bleibt der Führer „Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes“, herausgegeben von der Association des Amis de Compostelle, die Referenz. Darin findet man auch nützliche Adressen von Bars, Restaurants und Bäckereien entlang der Strecke. Auf dieser Etappe ist es nicht leicht, eine Unterkunft zu finden. Man muss es sagen: Die Region ist nicht touristisch. Sie bietet andere Reichtümer, aber nicht die Fülle an Infrastrukturen. Heute ist Airbnb zu einer neuen touristischen Referenz geworden, die wir nicht ignorieren können. Es ist zur wichtigsten Quelle für Unterkünfte in allen Regionen geworden, selbst in touristisch wenig begünstigten Gegenden. Wie Sie wissen, sind die Adressen nicht direkt verfügbar. Auf dieser Etappe ist die Zahl der Unterkünfte sehr begrenzt. Es wird dringend empfohlen, im Voraus zu reservieren. Ein Bett in letzter Minute zu finden, ist manchmal ein Glücksfall; man sollte sich nicht täglich darauf verlassen. Erkundigen Sie sich bei Ihren Reservierungen nach den Möglichkeiten für Mahlzeiten oder Frühstück.

Zögern Sie nicht, Kommentare zu schreiben: Das hilft oft, in den Google-Ergebnissen besser platziert zu werden, sodass noch mehr Pilger diese Website finden können.
Nächste Etappe : Etappe 8: Von Maizières nach Gy
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