Wir haben die Route in mehrere Abschnitte unterteilt, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern. Für jeden Streckenabschnitt zeigen die Karten die Route, die Steigungen entlang des Weges und den Zustand des GR65. Die Routen wurden auf der Plattform „Wikiloc“ erstellt. Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, detaillierte Karten in der Tasche oder im Rucksack mitzuführen. Mit einem Mobiltelefon oder Tablet können Sie die Route ganz einfach live verfolgen.
Es ist natürlich nicht für alle Pilger selbstverständlich, mit dem Lesen von GPS-Daten und Routen auf einem Smartphone vertraut zu sein, und es gibt immer noch viele Orte ohne Internetverbindung. Aus diesem Grund können Sie auf Amazon ein Buch finden, das sich mit dieser Route befasst.
Wenn Sie nur die Unterkünfte der Etappe einsehen möchten, scrollen Sie direkt zum Ende der Seite.
Der Weinberg von Burgund ist ein langes Fresko, geschrieben von der Hand des Menschen und vom Rhythmus der Jahreszeiten. Von Dijon bis Mâcon entfaltet er sich als Abfolge von Hängen, Clos und Parzellen, geschnitten wie kostbare Edelsteine, die in die Erde gefasst sind. Hier ist jeder Name ein Versprechen: Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Pommard, Meursault, so viele Dörfer, die zu universellen Sinnbildern geworden sind, wo die Rebe nicht nur Wein hervorbringt, sondern Erinnerung und Identität. Zum Teil als UNESCO-Welterbe eingestuft, erzählen diese Climats die intime Geschichte eines Bündnisses zwischen Natur und menschlicher Arbeit. Denn der burgundische Weinberg ist kein erstarrtes Bild, er lebt von täglicher Aufmerksamkeit, vom geduldigen Rebschnitt, von der sorgfältigen Lese und vom über Generationen weitergegebenen Können.
Im Herzen dieses Gebiets erhebt sich Beaune, die spirituelle und wirtschaftliche Hauptstadt des Burgunderweins. Die Stadt mit ihren flämischen Dächern, berühmt für die Hospices und ihr polychromes Dach, ist zugleich ein Ort der Geschichte und eine lebendige Stadt, eng mit ihrem Weinberg verbunden. Ihre Keller reichen tief unter die Erde, als Labyrinthe, in denen die Flaschen ruhen, während ihre Straßen jedes Jahr Liebhaber und Kenner aus aller Welt empfangen. Beaune ist ein Kreuzungspunkt, ein alter Markt, auf dem sich einst Händler aus ganz Europa begegneten, und noch heute ein lebendiger Ort, an dem Tradition und Moderne aufeinandertreffen. Hier spricht man nicht nur von Wein als Produkt, sondern als Kultur, fast wie von einer Sprache, in der jeder Cru zu einem Wort wird, jeder Jahrgang zu einem Satz und jedes Glas zu einer Geschichte.
Wie planen die Pilger ihre Strecke? Manche stellen sich vor, es genüge, der Beschilderung zu folgen. Doch Sie werden zu Ihrem Nachteil feststellen, dass die Beschilderung oft unzureichend ist. Andere nutzen die im Internet verfügbaren Führer, die ebenfalls häufig zu elementar sind. Wieder andere bevorzugen das GPS, vorausgesetzt, sie haben die Karten der Region der Jakobswege auf ihr Telefon geladen. Wenn Sie auf diese Weise vorgehen und mit der Nutzung des GPS vertraut sind, werden Sie sich nicht verirren, auch wenn die vorgeschlagene Strecke manchmal nicht exakt derjenigen entspricht, die durch die Muschelsymbole angezeigt wird. Sie werden jedoch sicher am Ende der Etappe ankommen. Als offizielle Referenz gilt in diesem Bereich die europäische Strecke der Jakobswege (https://camino-europe.eu/). Für die Tagesetappe ist die Karte korrekt. Mit einem GPS ist es noch sicherer, die von uns bereitgestellten Wikiloc-Karten zu verwenden, die die aktuell markierte Strecke beschreiben. Doch nicht alle Pilger sind Experten dieser Art des Gehens, die für sie den Geist des Weges verfälscht. Deshalb können Sie sich auch damit begnügen, uns zu folgen und uns zu lesen. Jede schwer zu deutende Abzweigung der Strecke wurde gekennzeichnet, um zu vermeiden, dass Sie sich verirren.
Schwierigkeitsgrad:Die heutige Etappe weist keinerlei besondere Schwierigkeit auf, gelegentlich gibt es leichte Steigungen (+131 Meter / -148 Meter).
Zustand der Strecke:Heute überwiegen deutlich die Straßen gegenüber den Wegen, es handelt sich jedoch um kleine Straßen mit geringem Verkehr:
Asphalt: 19.2 km
Wege: 4.1 km
Manchmal, aus logistischen Gründen oder wegen der Unterkunftsmöglichkeiten, kombinieren diese Etappen Strecken, die an verschiedenen Tagen zurückgelegt wurden, da wir diese Routen mehrmals durchlaufen haben. Daher können Himmel, Regen oder Jahreszeiten variieren. In der Regel ist dies jedoch nicht der Fall, und tatsächlich ändert es nichts an der Beschreibung der Strecke.
Es ist sehr schwierig, die Steigungen der Routen mit Sicherheit anzugeben, unabhängig davon, welches System Sie verwenden.
Für die tatsächlichen Höhenunterschiede lesen Sie bitte die Hinweise zur Kilometerangabe auf der Startseite noch einmal durch.
Abschnitt 1: In den schönen Weinbergen von Vougeot und Vosne-Romanée
Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne jegliche Schwierigkeit.
Vom pulsierenden Herzen von Vougeot aus kann Ihre nächste Etappe nur das Château du Clos de Vougeot sein, dieses steinerne und weinbewachsene Heiligtum, das nur wenige Schritte entfernt liegt. Zwei Strecken bieten sich Ihnen an, wie zwei Lebenslinien, die sich zur Geschichte hin winden: die Rue de Vergy, die sich gegenüber dem Hôtel du Clos de Vougeot erhebt, oder die Rue du Vieux Château, deren Name allein schon das Gedächtnis der Jahrhunderte heraufzubeschwören scheint.
Entlang dieser ruhigen Straßen reihen sich bescheidene Winzerhäuser aneinander, aus Stein errichtet oder mit Kalkputz versehen, deren überraschend weitläufige Keller vom Wohlstand ihrer Besitzer zeugen. Diese unterirdischen Räume gleichen Tresoren, in denen einige der kostbarsten Crus der Welt ruhen.
Führt Ihr Schritt in die Rue du Vieux Château, erscheint an einer unscheinbaren Ecke die Rue de la Montagne. Sie steigt sanft an, als wolle sie den Atem des Wanderers prüfen, und verläuft entlang einer hohen Mauer, hinter der die Reben des Clos eifersüchtig verborgen liegen. Diese aufgerichteten Steine bilden eine Grenze, eine mineralische Haut, die einen pflanzlichen Schatz schützt.
Nur wenig weiter wird der Blick von der Silhouette des „Château de la Tour“ angezogen. Dieses ehrwürdige Anwesen, ganz in Stein gehüllt, scheint im grünen, wogenden Meer der Weinberge zu baden. Es steht dort reglos, wie ein Granitschiff, das mitten zwischen den Rebstöcken gestrandet ist.
Die Autofahrer beginnen ihrerseits langsamer zu fahren und nach einem Platz zu suchen. Der diskrete Parkplatz des Clos de Vougeot kündigt die Nähe des unvermeidlichen Halts an.
Und plötzlich, nur wenige Schritte entfernt, erscheint das Schloss, das Sie vermutlich bereits am Vortag besichtigt haben. Wir verweilen hier daher nicht länger. Die Strecke folgt nun der Straße der Grands Crus oberhalb des Schlosses.
Die Strecke führt nun zu den berühmtesten Weinbergen der Welt, zu jenen, die sich unmittelbar an den Mauern des Schlosses ausbreiten. Auf der Karte der „Climats“ von Burgund nehmen diese Parzellen die Gestalt von Juwelen an. Unter ihnen glänzt Chambolle-Musigny, gekrönt von seinem mythischen Cru, dem seltenen und prachtvollen Bonnes-Mares. Etwas höher, oberhalb des Clos de Vougeot, entfaltet sich der Musigny, der zwar nicht den Namen Chambolle trägt, jedoch dessen reinste Seele verkörpert, das unbestrittene Aushängeschild der Region, ein Wein, von dem man sagt, er vereine die Kraft des Steins mit der Anmut der Blumen.
Die Straße der « Grands Crus » verläuft bald entlang dieser legendären Terroirs und streift die Clos, in denen der Musigny gedeiht. Heute erzielen die großen Crus aus den Häusern Comte Georges de Vogüé, Louis Jadot oder Joseph Drouhin Preise, die in goldene Höhen steigen. Zwischen tausend und eintausendfünfhundert Euro pro Flasche, selbst bei jungen Jahrgängen. Diese Summen, die dem Laien extravagant erscheinen mögen, spiegeln hier die Verbindung von jahrhundertelanger Tradition und der Seltenheit eines Nektars wider, der mit ebenso viel Wissen wie Geduld geschaffen wird. Und doch, ein erstaunliches Paradox, reichen diese außergewöhnlichen Weinberge bis an die Mauern des Clos de Vougeot in scheinbarer Bescheidenheit heran. Dem ungeübten Auge unterscheidet in Wahrheit nichts diese Rebstöcke mit ihren kostbaren Trauben von einem gewöhnlichen Weinberg. Erde, Reihen und Laubwerk zeigen sich in derselben Schlichtheit, als entstünde das Wunder nicht aus dem sichtbaren Anblick, sondern aus einem unterirdischen Geheimnis, eingeschrieben in den Boden, in die Luft und in das jahrhundertealte Gedächtnis des Ortes.
Angrenzend an die Appellation Musigny entdeckt man den „Grand Échézeaux“, einen prestigeträchtigen und launischen Bruder, dessen Preise ebenfalls schwindelerregende Höhen erreichen, von dreihundert bis siebenhundert Euro pro Flasche. Der Reisende begreift staunend, dass hier jeder Name, jede Parzelle und selbst jeder Stein dieser ehrwürdigen Mauern den Wert der Weine steigen lässt, als trüge die Erde selbst einen Schatz in sich, um den die ganze Welt wetteifert.
Die Straße des Weinbergs richtet sich anschließend nach Vosne-Romanée aus, einem heiligen Gebiet, das wie ein Magnet alle Begehrlichkeiten und Legenden anzieht.
In dieser gesegneten Region unterbricht kein Keller das Band der Weinberge. Der Boden ist so kostbar, dass kein Besitzer auch nur einen einzigen Rebstock dem Schatten eines Weinkellers opfern würde. Die Grands Crus, auf den Höhen gelegen, teilen sich die Hänge mit mathematischer Strenge. Je weiter man zur Departement Straße und zur Ebene hinabsteigt, desto bescheidener werden die Crus, desto niedriger die Preise, und in diesem Gefälle erkennt man eine Lektion der Geografie ebenso wie der Soziologie. Die Höhe bestimmt hier den Adel der Weine.
Die Rebstöcke steigen bis an die Ränder des Waldes, als wollten sie sich an die schützende Forstlandschaft anlehnen. Kleine Straßen winden sich über die Hänge und erschließen die Arbeiten im Weinberg. Je nach Jahreszeit erblickt man einzelne Lieferwagen im grünen Meer der Parzellen oder Hochradtraktoren, diese eigenartigen, stelzenartigen Maschinen, die scheinbar die Rebzeilen verschlingen, während sie sie übersteigen. Sprühgeräte, Düngerstreuer, Graszerkleinerer, moderne Werkzeuge, die die uralten Gesten fortsetzen. Jedes Instrument wird zur Verlängerung der Hand des Winzers in diesem jahrhundertealten Dialog zwischen Menschen und Rebe. Wenig weiter, an einer Biegung der Straße, tauchen die roten Dächer von Vosne-Romanée auf, an der Grenze zur Ebene gelegen wie eine Wache aus Ziegeln, die eifersüchtig ihre Schätze hütet.
Die Straße durchquert nun die Appellation Romanée-Saint-Vivant, und die Preise nehmen schwindelerregende Dimensionen an. Hier wird Wein im Maßstab der Träume gehandelt. Eine einzige Flasche Romanée-Conti erreicht außerhalb von Auktionen gewöhnlich zwanzigtausend Euro. Im Oktober 2018 wurde in New York eine Romanée-Conti von 1945 bei Sotheby’s für die unglaubliche Summe von 558.000 Dollar versteigert und stellte damit einen Weltrekord auf. Das Weingut Romanée-Conti, ein Name, der wie eine Beschwörung geflüstert wird, erzeugt auch La Tâche (4.900 Euro), Richebourg (3.400 Euro), Romanée-Saint-Vivant (2.800 Euro), Grand Échézeaux (2.600 Euro) und Échézeaux (2.400 Euro). Zu diesem Sternbild gesellen sich noch etwas Corton und sogar ein weißer Montrachet, dessen Seltenheit den Preis pro Flasche auf 8.000 Euro treibt. Es ist nicht unbedeutend zu erinnern, dass bereits Alexandre Dumas in seinem monumentalen Grand Dictionnaire de cuisine, das 1873 nach seinem Tod erschien, die ideale Liste der Weine aufstellte, die der Keller eines aufgeklärten Liebhabers enthalten sollte. Unter diesen berühmten Appellationen nannte er mit Ehrfurcht Romanée-Saint-Vivant und Romanée-Conti. Kurz darauf dringt die Straße in die Intimität des Weinguts Richebourg ein, ein Juwel von nur acht Hektar, wo jeder Rebstock von der Geschichte geprägt und vom Lauf der Zeit gestreichelt scheint. Hier trägt die Luft den konzentrierten Duft reifer Trauben und kalkhaltiger Erde, und die gesamte Landschaft hallt von einem alten Murmeln wider, jenem von Jahrhunderten sorgsam gepflegter Reben, die dieses kleine Gut zu einem der Heiligtümer der Côte de Nuits machen. .
Die kleine Straße der „Grands Crus“ verläuft anschließend oberhalb des Dorfes Vosne-Romanée, wo faszinierte Touristen anhalten, um sich unter dem steinernen Kreuz fotografieren zu lassen, als wollten sie sich zumindest im Bild diese unzugänglichen Weinberge aneignen. Die Steine scheinen Blick und Zeit zu absorbieren und verleihen den Besuchern die flüchtige Illusion, für einen Augenblick Teil dieses heiligen Territoriums zu sein.
Oberhalb der Straße breiten die Weinberge des Weinguts Romanée-Conti ihr dunkelgrünes Mosaik aus, gegliedert durch präzise und disziplinierte Reihen, wie ein lebendiges Gemälde. Die Jahresproduktion ist außergewöhnlich begrenzt und verstärkt den Mythos, der diesen Wein umgibt. Das Weingut erzeugt lediglich 6.000 bis 8.000 Flaschen pro Jahr, verteilt auf acht Grands Crus, und die Romanée-Conti selbst macht davon nur etwa 5.400 Flaschen aus, also 450 Kisten. Diese Seltenheit, verstärkt durch ihre unvergleichliche Qualität, macht sie zu einem weltweiten Schatz und rechtfertigt, so heißt es hier, astronomische Preise. Der Jahresumsatz erreicht somit 120 Millionen Euro, ein Imperium, konzentriert in wenigen tausend Flaschen. Um diese Seltenheit einzuordnen, produziert Château Pétrus rund 30.000 Flaschen pro Jahr und Sassicaia mehr als 200.000. Im Vergleich dazu bleibt Romanée-Conti die Verkörperung absoluter Exklusivität und internationaler Begehrlichkeit.
Die Straße senkt sich nun zu den Steinhäusern am Ende des Dorfes Vosne-Romanée und streift ehrfürchtig das steinerne Kreuz, das über die Geschichte des Terroirs zu wachen scheint. Jeder Pflasterstein und jedes rote Dach hallt wider von Jahrhunderten der Weinlese und der sorgfältigen Pflege der umgebenden Reben.
Die Strecke führt nicht in das Dorf hinein, sondern umgeht es, um die Rue de la Tâche zu erreichen, wo sich ein weiterer außergewöhnlicher Weinberg entfaltet, die zweite Fackel der Romanée-Conti. Hier reihen sich die Rebzeilen mit beinahe architektonischer Strenge aneinander, und der kalkhaltige Boden unter den Füßen scheint die Geheimnisse vergangener Jahrgänge zu flüstern. Jeder Rebstock ist ein Versprechen von Finesse und konzentrierter Kraft, ein Fragment lebendigen Erbes, das die Zeit mit unendlicher Geduld bewahrt.
Die Straße verlässt schließlich den großen Weinberg von Vosne-Romanée und tritt in das Gebiet der Malconsorts ein. Für Verkoster steht Chambolle-Musigny für die Zartheit der Himbeere, während Vosne-Romanée die tiefe, dunkle Note der schwarzen Johannisbeere verströmt. Hier ist alles eine Frage der Climats, jener einzigartigen Parzellen, geformt von Kalkstein, Topografie und Licht. Die Wissenschaft vermag die Feinheit dieser Unterschiede kaum zu erklären, Geschmack und Zeit sind nötig, um sie zu erfassen. Für einen Malconsorts, der diesen Namen verdient, muss man zwischen 400 und 1.000 Euro pro Flasche rechnen. Eine Summe, die angesichts der in jeder Flasche enthaltenen Größe beinahe bescheiden erscheint, so sagt man.
Abschnitt 2: In den Weinbergen von Nuits-Saint-Georges
Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne jegliche Schwierigkeit.
Sie betreten nun den Weinberg von Nuits-Saint-Georges, wo sich die Straße unaufhörlich in sanfter Steigung erhebt, als folge sie dem Atem des Terroirs bis hinauf zum Kamm des Hügels. Die Rebzeilen scheinen sich endlos zu strecken, leicht wellenförmig entlang des Hangs, und jeder Schritt bringt Sie näher an eine Welt heran, in der Zeit in Weinlesen und Jahrhunderten der Geduld gemessen wird.
Die Reben sind mit nahezu geometrischer Strenge gepflanzt, in parallelen Reihen, die sich den Konturen des Hangs anpassen, den Wasserabfluss erleichtern und verhindern, dass sich Feuchtigkeit um die Wurzeln staut. Diese Dichte zwingt die Rebstöcke dazu, tief in den Boden vorzudringen, auf der Suche nach Nährstoffen und Feuchtigkeit, was dem Wein seine aromatische Fülle und seine feine Komplexität verleiht. Jede Rebe, im einfachen oder doppelten Guyot-Schnitt erzogen, entfaltet ein oder zwei waagerechte Arme, die die Trauben tragen, während die Triebe an gespannten Drähten hochgeleitet werden, wie Saiten einer Harfe, die das Sonnenlicht einfangen. Der kalkhaltige Boden, übersät mit großen Steinen, unterscheidet das burgundische Terroir von jenen der oft tonreichen Bordelaiser Güter und prägt die Weine mit ihrer einzigartigen Mineralität und ihrem klaren, rassigen Charakter.
Die Straße steigt weiter sanft durch den Weinberg an und eröffnet einen weiten Blick über diese gleichförmige und zugleich hypnotische Weinlandschaft. Die Preise der Weine aus Nuits-Saint-Georges sind zwar erschwinglicher als jene mancher burgundischer Legenden, bleiben jedoch beträchtlich und spiegeln die Qualität und den Ruf der Appellation wider. Für einen Nuits-Saint-Georges Village muss man mit 30 bis 100 Euro rechnen, während ein Premier Cru zwischen 50 und 300 Euro gehandelt wird. Die Ausnahmeweine erreichen bei Auktionen schwindelerregende Höhen und überschreiten oft die Tausend-Euro-Marke, jede Flasche wird dann zu einem Fragment flüssigen Kulturerbes.
Die Straße erreicht schließlich die Höhen von Nuits-Saint-Georges, einer kleinen Stadt mit 5.200 Einwohnern, wo sich der Atem des Weinbergs mit dem alltäglichen Leben der Bewohner vermischt.
Die weinbauliche Strecke stößt an die Rue des Charmottes, bevor sie nach rechts in die Rue St Symphorien abbiegt.
Die Straße fällt geradlinig in die Vorstadt hinab, wie es ausnahmsweise auch die gut platzierte Jakobsmuschel anzeigt.
Sie scheint eine Art Nabelschnur zu ziehen, die den Stadtrand mit dem pulsierenden Herzen der Stadt verbindet, als führe jeder Schritt den Reisenden in eine immer tiefere Vertrautheit mit dem Ort. Die Häuser reihen sich diskret entlang ihres Verlaufs, wie stille Zeugen alter Geschichten. Ganz in der Nähe schenkt ein Park einen Hauch von Grün, eine Raststätte, in der man fast glauben könnte, die Jahreszeiten schrieben sich im wechselnden Laub der Bäume nieder.
Sie verläuft entlang der Kirche St Symphorien und ihres Friedhofs und führt direkt an ihnen vorbei. Die vom Lauf der Zeit gemilderten Steine tragen noch immer das Flüstern vergangener Generationen.
Anschließend mündet sie in die Rue Félix Tisserand, eine schräg verlaufende Straße, die den Spaziergänger einzuladen scheint, seinem Schritt weiter in Richtung Stadtzentrum zu folgen. Dort senkt sich der Horizont, und die Fassaden rücken allmählich näher zusammen, als bereiteten sie auf die Begegnung mit dem lebendigen Herzen der Stadt vor.
Kurz darauf erscheint die Abzweigung der Strecke nach rechts, auf Höhe des Bachs Meuzin. Die Strecke entzieht sich hier bewusst der Unruhe des Ortszentrums!
Die Strecke führt nicht ins Stadtzentrum. Wenn Sie dorthin gehen, kehren Sie anschließend hierher zurück, um die Strecke fortzusetzen. Denn auch das Zentrum verdient einen Besuch, sei es nur um den Preis eines kleinen Umwegs. Wie ein Versprechen wartet es hinter den Gassen und ist bereit, seine Geheimnisse aus Stein und Licht preiszugeben. Wenn Sie in Richtung Stadtzentrum gehen möchten, folgen Sie der Rue Félix Tisserand und anschließend der Rue Port Fermerot. Sie begegnen dann der Kirche Saint-Denis, einer würdevollen und schlichten Silhouette, deren Turm sich wie ein Finger gen Himmel erhebt. Danach erreichen Sie die Grande Rue mit ihren Geschäften, eine pulsierende Achse, in der sich Alltag und der Charme vergangener Zeiten miteinander verweben. Die Schaufenster funkeln wie Splitter des Lebens, und die Passanten weben hier das leise Murmeln der Stadt.
Zurück an der Abzweigung des Bachs Meuzin folgt die Strecke einer von Bäumen gesäumten Allee, schützenden Begleitern, die den Bach begleiten wie eine wässrige Narbe im Landschaftsbild. Es handelt sich um den Quai Fleury, einst belebt durch ein Waschhaus, in dem Gespräche und alltägliche Gesten der Wäscherinnen widerhallten. Heute ist hier Stille eingekehrt, doch das Ufer bewahrt die Erinnerung an das Wasser und die verschwundenen Stimmen.
Hinter den Kellern und den massiven Winzerhäusern aus behauenem Stein passieren Sie erneut die Kirche Saint-Denis, wie einen unverrückbaren Orientierungspunkt, dem man wiederbegegnet wie einem alten Bekannten, der den Reisenden an jeder Etappe grüßt.
Am unteren Ende des Quai Fleury verlässt die Strecke rasch die Stadt. Hier haben die « Amis de Compostelle » den Weg nicht markiert, doch der aufmerksame Wanderer erkennt die Abzweigung. Die erste Gasse rechts, die Rue de Chaux, gleich nach der Brücke, führt geradewegs in die Weinberge. Dort beginnt ein neues Kapitel, zwischen Rebzeilen, die wie ein diszipliniertes Heer aufgereiht sind, und einem Himmel, der sich grenzenlos ausspannt.
Hier wird gelesen. In Burgund sind die Rebzeilen so schmal und so dicht beieinander, dass sie eine wahre Barriere gegen die Mechanisierung bilden. Für Maschinen ist hier kein Durchkommen, alles geschieht noch auf traditionelle Weise. Geduldige Hände schneiden die Trauben, kräftige Schultern tragen die gefüllten Bütten, und ein ganzes Volk von Lesehelfern belebt den Weinberg mit Stimmen und Gesten. Es ist eine lebendige Szene, zugleich unverändert und stets neu, die von einer nie unterbrochenen Tradition erzählt.
Eine kleine Straße erhebt sich in sanfter Steigung mitten im Weinberg. Sie windet sich zwischen steinernen Mauern, streng und stolz, die die Grenzen der Güter markieren. Diese Mauern, zum Teil vor Jahrhunderten errichtet, gleichen hellen Narben auf der Haut des Hangs.
Hier und da zeugen alte, von Wind und Wetter gezeichnete Schilder von den Arbeiten im Weinberg und von den berühmten Namen der Parzellen. Sie stehen da wie vom Lauf der Zeit verwischte Reliquien, die den Reisenden dennoch die Geschichte dieser Böden zuflüstern können.
Die Appellation Nuits-Saint-Georges AOC umfasst hauptsächlich Rotweine aus Pinot Noir. Einige seltene Weißweine aus Chardonnay treten als helle Ausnahme hinzu. Dieses renommierte Terroir beherbergt einundvierzig als Premier Cru klassifizierte „Climats“, verteilt auf Nuits-Saint-Georges und Prémeaux-Prissey. Im Unterschied zu seinen berühmten Nachbarn besitzt die Stadt jedoch keinen Grand Cru. Diese Abwesenheit stellt paradoxerweise auch ihren Reichtum dar. Die Preise bleiben zugänglicher, und Liebhaber können tiefgründige und aufrichtige Weine entdecken, ohne dass sie wenigen Privilegierten vorbehalten sind. Die Stadt erhebt sich im Zentrum des Weinbergs wie ein Atemzug zwischen zwei Hangflanken, zugleich trennend und verbindend zwischen ihren Parzellen.
Die Strecke folgt nun für einige hundert Meter dem Radweg, der sich schnurgerade vor Ihnen ausdehnt und wie ein feiner Faden zwischen den Rebzeilen dahingleitets.
Doch weiter vorne verlässt die Strecke diese gefügige Linie und steigt zu den Hängen hinauf. Den Pfeilen von Santiago folgend, lässt sie die Sanftheit der Ebene hinter sich und wendet sich den Höhen zu, als lade sie zu einem inneren ebenso wie körperlichen Aufstieg ein.
Es ist nun eine asphaltierte, etwas holprige Straße, die Sie höher auf den Hügel führt und entlang der Rebzeilen verläuft.
Weiter oben führt die Straße nahe an den unterirdischen Steinbrüchen von Nuits-Saint-Georges vorbei, gewaltigen, in den Boden gehauenen Galerien, wahre unsichtbare Kathedralen. Man vergleicht sie bisweilen mit Emmentaler Löchern, so dicht und labyrinthartig ist ihr Netz. Auch diese Eingeweide der Erde erzählen die Geschichte der Menschen, geformt in Stein und Wein.
Die Weinberge erstrecken sich vom oberen Hang bis hinab in die Ebene, wo die Departement Straße verläuft.
Dann verlässt die Strecke vorübergehend den Asphalt und wechselt auf festgestampfte Erde.
Sie mündet in einen steinigen Weg, flach, aber hart unter den Schritten. Die Steine rollen und knirschen. Ringsum sind die Lesehelfer noch bei der Arbeit, gebeugte Gestalten mit Körben in der Hand, Verkörperungen dieses jahrhundertealten Bundes zwischen menschlicher Geduld und der Großzügigkeit des Bodens, wie ein lebendiges Gemälde, das seit Jahrhunderten fortgeschrieben wird.
Abschnitt 3: Vom Weinberg von Nuits-Saint-Georges zu jenem von Comblanchien
Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke : Strecke ohne jegliche Schwierigkeit.
Weiter vorne verschwindet der steinige Boden und wird vom Asphalt abgelöst.
Der dunkle, glatte Belag bildet einen starken Kontrast zur Rauheit der Steine und schenkt den Schritten des Reisenden eine kurze Atempause nach der Härte des Weges.
Die kleine Straße durchquert nun den Weinberg in sanfter Steigung. Sie windet sich wie eine schlafende Schlange zwischen den Rebstöcken und zeichnet ihre Kurven in eine Landschaft, die sich weit öffnet. Am Horizont weichen die Rebzeilen allmählich der Verheißung eines Unterholzes, wie einer grünen Grenze in der Ferne.
Unterhalb erstreckt sich die Ebene bis zum Horizont, in ein regelmäßiges Raster von Weinbergen gegliedert. Dort eilen die Fahrzeuge über die große, schnurgerade Straße, eine menschliche Spur, die im deutlichen Gegensatz zur zeitlosen Langsamkeit der Arbeit im Weinberg steht.
Weiter vorne erhebt sich die Straße sanft, ohne jede Härte. Die sie begleitenden Steinmauern, teils eingestürzt, teils stolz aufgerichtet, markieren die Parzellen, als wollten sie die Bedeutung der von ihnen umschlossenen Crus unterstreichen. Hinter diesen Steinen verbergen sich vermutlich prestigeträchtigere „Climats“, seit Generationen eifersüchtig bewahrt.
Allmählich erreicht die Straße den Scheitel der Rampe und senkt sich dann leicht ab. Unterhalb breitet sich die Ebene wie ein Teppich aus, und man erkennt das Dorf Prémeaux-Prissey, eingebettet in die Mulde der Landschaft wie ein zurückhaltendes Schmuckstück in seiner Fassung aus Reben.
Hier streift die Straße die kalkhaltigen Felsen von Nuits-Saint-Georges. Diese über Jahrtausende geformten Gesteine bilden das eigentliche Gerüst des burgundischen Weinbergs. In diesen feinen Brüchen, in den Unterschieden von Neigung und Bodentiefe, liegt die Erklärung für die Vielfalt und den Reichtum der Crus. Nicht jede Parzelle hat dieselben geologischen Gunstbeweise erhalten, und nicht alle erreichen die Spitzen des Ruhms, doch jede bringt ihre eigene Stimme zum Ausdruck.
Die Straße schlängelt sich anschließend weiter durch den Weinberg und gleitet unter dem Rand des Unterholzes dahin. Sie legt sich wie eine sanfte Berührung an den Hang, halb im Schatten, halb im Licht.
Es wirkt wie ein leidenschaftsloser Betonstreifen mitten im schönen Weinberg, unmittelbar oberhalb von Prémeaux-Prissey.
Noch eine letzte Anstrengung, ein etwas kräftigerer Einsatz, und die Straße erreicht schließlich den Hügel und das Unterholz oberhalb des Dorfes. Der Schritt verlangsamt sich ganz von selbst, als gäbe der Wald ein ruhigeres Tempo vor.
Hinweistafeln tauchen auf und erinnern an die verschiedenen möglichen Routen der Region. Dennoch lässt der einzuschlagende Weg keinen Zweifel offen, er führt geradeaus, wie eine Selbstverständlichkeit, treu der Linie von Santiago folgend.
Ein Rastplatz erwartet Wanderer und Radfahrer im großzügigen Schatten der Bäume. Es ist eine einladende Pause, ein Ort, an dem man verweilen und den Blick über die Landschaft schweifen lassen kann, bevor man sich wieder ins Tal hinabgleiten lässt.
Von den Picknicktischen aus senkt sich die Straße sanft vom Hügel hinunter in Richtung des Dorfes.
Die Straße führt hinab, bis sie sich einem großen Trockensteinmauerwerk gegenübersieht. Mächtig und streng wirkt es, als schütze es ein hoch angesehenes Gut, das hinter seinen Mauern eifersüchtig bewahrt wird. Der Wanderer bewegt sich entlang dieser Befestigung wie vor einem Geheimnis, das der Weinberg nicht bereit ist, allzu leicht preiszugeben.
Hier meidet die Strecke das Dorf und folgt unbeirrbar der Mauer des Anwesens in Richtung Comblanchien. Ein weiterer markierter Weg überlagert diesen Abschnitt, gekennzeichnet durch rote und gelbe Zeichen, die auf einen PR, einen kleinen Rundwanderweg, hinweisen. Diese schlichten, doch beruhigenden Farbstreifen werden zu Wegweisern für die Wanderer und führen ihre Schritte durch die Weite der Landschaft.
Die Straße folgt weiterhin der Mauer des Anwesens. Die Steigung wird etwas kräftiger, bleibt jedoch gutmütig, als wolle sie den Atem prüfen, ohne ihn je zu brechen. Mit jedem Schritt eröffnen sich neue Perspektiven, während sich die Linie der Mauer wie eine hartnäckige Grenze zwischen dem Weinberg und der Außenwelt fortsetzt.
Dann erscheinen erneut die Reben. Hier verändert sich die Stimmung, die Weinberge von Nuits-Saint-Georges liegen nun hinter Ihnen und machen jenen von Comblanchien Platz, weniger ruhmreich, doch erfüllt von einer ihnen eigenen Gelassenheit.
Die Straße tritt in das Dorf ein und gleitet hin zur großen Departement Straße D974, die die Ebene durchquert. Allmählich mischt sich das Murmeln der Autos in die Stille und erinnert daran, dass die Moderne nie weit entfernt ist, selbst im Herzen dieser Landschaften, die von Jahrhunderten geduldiger Arbeit geformt wurden.
Abschnitt 4: Von einem größeren Dorf zum nächsten
Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne jegliche Schwierigkeit.
An der Kreuzung, nahe der Kirche, öffnet sich ein schöner Park wie eine frische Klammer im Landschaftsbild. Unter seinen großzügigen Bäumen kann der Wanderer endlich den Rucksack absetzen und den Beinen Ruhe gönnen. Es ist eine willkommene Pause, ein Moment der Beruhigung im Rhythmus der Strecke.
Von hier an verliert die Strecke für etwa einen Kilometer ihren Charme, der Gang wird unerquicklich. Man muss der lauten Straße folgen, einer Hauptachse des Weinbergs, auf der die Fahrzeuge ohne Unterlass vorbeiziehen. Mal auf dem schmalen Gehweg, mal auf dem grasbewachsenen Randstreifen schreitet der Pilger voran und kämpft gegen das Dröhnen der Motoren.
Diese Prüfung dauert bis zur Begegnung mit der D115j, einer Nebenstraße, die sich in Richtung Villers-la-Faye abzweigt. Dort zeichnet sich ein Versprechen ab, endlich den Lärm hinter sich zu lassen und zur Stille der Weinberge zurückzukehren.
Die Richtung ist hier klar angezeigt, wie eine Erlösung nach der Mühsal der großen Straße.
Der Abschnitt auf Asphalt ist kurz.
Schon bald findet die Strecke wieder zur vertrauten festgestampften Erde zurück und zu den begleitenden Reben. Der Atem des Wanderers stimmt sich erneut auf die Landschaft ein, auf den beruhigten Rhythmus des Weinbergs.
Der ockerfarbene Weg verläuft eben in Richtung eines Hügels, der sich wie eine Halde am Hang erhebt.
Am Vortag ist ein schwerer Regen über die Region niedergegangen. Der Boden ist dicht und noch immer vom Wasser durchtränkt. Die Schritte sinken ein, der Weg haftet an den Sohlen und erinnert daran, dass die Rebe und ihre Hänge auch Kinder dieses nährenden Regens sind.
Kurz darauf erreicht der Weg eine Kreuzung. Keine Jakobsmuschel weist hier den Pilger. Doch die Vernunft rät, nach rechts abzubiegen. Nach links führt der Weg hinab zur lauten Straße, ohne Ausweg, hinein in den Lärm, den man eben erst verlassen hat. Der Weg hingegen setzt sich treu und eben fort und durchquert einen prachtvollen Weinberg.
Die ockerfarbene Erde, noch feucht vom Regen, verströmt einen Geruch von Lehm, vermischt mit dem Duft der Blätter. Es ist eine Rückkehr ins Herz des Lebendigen, eine erneuerte Verbundenheit mit der Rebe.
Der Weg schmiegt sich stellenweise an wilde Hecken, gespickt mit Dornen und leuchtenden Hagebutten wie kleinen roten Flammen. Diese Büsche, zugleich abweisend und großzügig, zeichnen die natürlichen Ränder des Weinbergs. Durch eine Öffnung im Landschaftsbild lässt sich das Dorf Corgoloin erahnen, nahe der Departement Straße gelegen. Die Silhouette der Dächer hebt sich am Horizont ab, wie eine mögliche Rast.
Der Weg weigert sich jedoch, seiner Bestimmung treu, direkt ins Dorf hinabzuführen. Er bleibt am Hang haften und setzt seinen Lauf durch die überblickten Weinberge fort. In hartnäckiger Geradlinigkeit führt er weiter, bis er eine asphaltierte Straße erreicht, eine klare Grenze zwischen Erde und Bitumen.
Dort weist eine Jakobsmuschel die richtige Richtung, hin zum Friedhof von Corgoloin. Das Zeichen ist eindeutig und beinahe beruhigend an der Schwelle dieses Ortes der Stille und des Gedenkens.
Auf der Bank nahe dem Friedhof sitzend, lassen Sie die Gedanken kommen. Doch eine Frage stellt sich: Was sagt der kleine Führer der Amis de Compostelle genau? Er empfiehlt, den Friedhof entlangzugehen. Ja, aber auf welcher Seite, da das Gelände mehrere Möglichkeiten bietet? Verflixt, keine Muschel klärt den Zweifel. Um es einfach zu machen, hier die Wahrheit: Der Weg nimmt rechts seinen Anfang, auf dem Erdweg, der leicht oberhalb des Friedhofs ansetzt. So wird das Gehen sanfter, wenn man weiß, wohin man die Schritte setzt.
Kurz hinter dem Friedhof zeigt sich eine weitere Wegkreuzung, und das gleiche Dilemma stellt sich erneut. Keine Muschel, kein Hinweis. Wie so oft auf dieser Strecke muss man der eigenen Intuition vertrauen. Gehen Sie also nach rechts, ansteigend in Richtung Unterholz, dorthin, wo das Licht den Wanderer einzuladen scheint.
Der Weg verläuft anschließend an der Waldrandlinie, wie ein Bindeglied zwischen dem Schatten der Bäume und der disziplinierten Ordnung der Reben. Dieser schmale Faden säumt den Weinberg und lässt in der Ferne die regelmäßigen Reihen erkennen.
Bald nähert sich der Weg einem weitläufigen Weingut, umgeben von hohen Mauern aus Trockenstein. Die Umfriedung gebietet Respekt, wie eine dem Wein geweihte Festung. Der Weg setzt seinen bescheidenen Lauf fort, gleitet entlang der Mauer durch Gras und freies Gestrüpp und streift die Grenze des Unterholzes.
Am Ende der gewaltigen Mauer hält die Strecke noch immer an ihrem steinigen Grasband fest, hart unter den Schritten.
Weiter unten zieht die Departement Straße unermüdlich und lärmend dahin. Doch an einer Biegung des Weges erscheint das Dorf Buisson, ruhig und beinahe greifbar nahe. Und eines fällt unweigerlich ins Auge: Die ockerfarbene Erde des burgundischen Weinbergs ist von Steinen übersät, als wolle der Boden selbst daran erinnern, dass er aus Härte ebenso besteht wie aus Großzügigkeit.
Der Weg schlendert noch einen Augenblick zwischen wilden Hecken und Weinbergen dahin, als wolle er den Moment der Ankunft hinauszögern. Allmählich jedoch nähert er sich dem Dorf.
Schließlich erreichen Sie das Ende des langen „Chemin des Buis“, eine wirkliche Allee, die zu den Toren von Buisson führt.
Doch die Strecke zieht es vor, das Dorf zu umgehen, statt es zu betreten. Sie streift Buisson und folgt ihm diskret entlang der Rue de la Huchotte, als wolle sie die Ruhe des Ortes bewahren.
Kurz darauf taucht eine neue Kreuzung auf, und mit ihr dasselbe Dilemma. Keine Muschel weist den Weg. Rechts oder links? Sie sagen sich, dass die Strecke gnädig ist und Ihnen wohl den mühsamen Aufstieg auf den Gipfel des Corton-Hügels ersparen wird, dort ganz oben. Also wählen Sie den sanften, glatten Weg, der sich nach links öffnet, eine Spur, die natürlich zu fließen scheint, wie eine Einladung. Und genau so ist es richtig.
Die breite Allee aus ockerfarbener Erde nimmt ihren Faden wieder auf, waagrecht und gleichmäßig, und schlängelt sich mit der Ruhe eines tiefen Atemzugs durch den Weinberg. Hier ist das Gehen leicht und beinahe meditativ, so sehr geben die Rebstöcke entlang des Weges den Rhythmus Ihrer Schritte vor.
Der Weg führt Sie rasch zu einem Picknickplatz unter Bäumen, wo Bänke und Tische die Spaziergänger bereitwillig empfangen.
Doch nicht allein das Versprechen von Kühle im Schatten fesselt die Aufmerksamkeit. Dort erhebt sich eine Tafel, eine wahre Lektion des Terroirs, die den Reichtum der Weine der Region erläutert. Sie befinden sich nun im Herzen des Weinbergs von Ladoix-Serrigny, einem diskreten Gebiet, weniger berühmt als seine Nachbarn, doch reich an Authentizität. Denn nur oben auf dem steilen Hügel, unter dem Schutz des Unterholzes, entfalten sich die berühmten Corton. Ihr geschmacklicher Ruf, nicht ihr finanzieller, genügt, um jedem kundigen Liebhaber das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen, so sehr verkörpern sie die Essenz dessen, was die Rebe zu geben vermag.
Am Ausgang des Picknickplatzes lauert die Falle. Ladoix-Serrigny liegt vor Ihnen, und naiv überzeugen Sie sich davon, dass die Strecke dorthin führt. Doch natürlich findet sich keine Muschel zur Bestätigung. Was raten also die Amis de Compostelle? „In der Rue de la Huchotte nach rechts abbiegen, dann nach links und die D115c erreichen.“ Klar? Keineswegs. Unsinnig. Völlig falsch. Sie werden nach rechts und links geschickt, ohne zu wissen, wo diese D115c überhaupt liegt, unsichtbar in der Landschaft. Würden Sie der Verlockung des Dorfes folgen und nach Ladoix gehen, so würden Sie sich verirren und große Mühe haben, den Faden der Strecke wiederzufinden. Nein, der Weg nimmt hier die entgegengesetzte Richtung, nach rechts. Wir sind da, um Sie davor zu bewahren.
Ein breiter Erdweg öffnet sich vor Ihnen und zieht in Richtung des Corton-Hügels davon.
Wenige Schritte genügen, um auf eine kleine, diskrete asphaltierte Straße zu stoßen, die Sie an die Hand nimmt und weiterführt.
Ist dies endlich die gesuchte D115c? Vermutlich, denn wenig später erscheint eine Muschel, überflüssig, aber beruhigend. Sie bestätigt, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Warum sie allerdings nicht am Picknickplatz angebracht wurde, bleibt ein Rätsel. Man könnte fast glauben, dass die Gestalter der Strecke in Burgund eine gewisse Freude daran haben, ihre Muscheln an den offensichtlichsten Stellen zu platzieren, dort, wo niemand sie braucht, an einem Pfosten oder einer Mauer, während in den unsicheren Passagen eine klare Orientierung so dringend notwendig wäre.
Die Straße nähert sich anschließend den Höhen von Ladoix-Serrigny und richtet sich zur“ Rue des Champs Ramés“ aus. Dort kommt endlich eine gut platzierte Muschel ins Spiel und bestätigt Ihren Weg, wie ein ermutigendes Zeichen nach so vielen Zögerlichkeiten.
Es ist ein Erdweg, gesäumt von sorgfältig ausgerichteten Rebstöcken, der Sie zum oberen Eingang von Ladoix-Serrigny führt. Der Weinberg breitet sich hier wie ein Meer aus Ranken aus, schwingend im leichten Wind, und öffnet Ihnen den Durchgang in das Dorf.
Abschnitt 5: Der schöne Weinberg von Corton
Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Auf einer insgesamt einfachen Strecke gibt es am Ausgang von Ladoix eine kurze, steile Steigung.
Wenn Sie das Ende der „Rue des Champs Ramés“ erreichen, eröffnet sich Ihnen eine Alternative. Falls sich Müdigkeit bemerkbar macht oder das Bedürfnis nach einer genussvollen Stärkung aufkommt, können Sie geradeaus weitergehen und das Zentrum des Dorfes erreichen. Ladoix-Serrigny verfügt über zahlreiche Geschäfte und einige Übernachtungsmöglichkeiten, ideal, um neue Kraft zu schöpfen oder länger zu verweilen.
In den Gassen verbirgt sich sogar ein unerwartetes Kleinod, ein kleines Schloss aus dem 18. Jahrhundert, Zeugnis einer langen Familiengeschichte. Es gehört der prestigeträchtigen Familie de Mérode, deren Name in den aristokratischen Annalen nachhallt. Schloss und Land von Serrigny befanden sich seit mehr als zweihundertfünfzig Jahren im Besitz der Familien Brunet und Chailly und gelangten dann durch Erbfolge an die Familien Tillet, Clermont-Montoison, Clermont-Tonnerre und schließlich an die Mérode, die bis heute in direkter Linie verbunden sind. Heute besitzt der Prinz de Mérode selbst ein luxuriöses Anwesen in unmittelbarer Nachbarschaft des Stammschlosses. Wenn Sie das Glück haben, dort empfangen zu werden, geschieht dies vermutlich durch einen Cousin des Prinzen, eine schillernde Persönlichkeit, deren Gastfreundschaft der Lebhaftigkeit in nichts nachsteht. Dieser Mann, der zwischen Paris, Brüssel und Ladoix-Serrigny lebt, kehrt gern in diese Mauern zurück, um die burgundische Sanftheit zu genießen. Entgegen dem klassischen Bild des ländlichen Herrn geht er hier nicht auf die Jagd, sondern lässt lieber seine eleganten English Setter laufen, treue Begleiter seiner Spaziergänge. Seine wahre Freude jedoch besteht darin, selbst den Traktor mit Egge zu lenken, um die Wege des weitläufigen Parks zu pflegen, mitten zwischen Wäldern und dem sich windenden Fluss. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, ihm zuzuhören, wird er Ihnen mit vielen Details die Geheimnisse der Familie de Mérode und die Intrigen jener Geschlechter erzählen, die dieses Anwesen im Lauf der Jahrhunderte geprägt haben. Er wird auch nicht versäumen, eine köstliche Anekdote einzuflechten, die von jenem Tag berichtet, an dem Prinz de Mérode einige Weinparzellen an die berühmten Güter der Romanée-Conti verkaufte, damit deren Flaschen auch einen Hauch dieses mythischen Corton tragen, dessen Ruf die Gaumen der ganzen Welt berausc.
Wir haben hier übernachtet. Nach einer ruhigen Nacht im Schloss erhebt sich der Morgen unter einem klaren, lichtdurchfluteten Himmel. Die ersten Strahlen berühren die Dächer von Ladoix, die Weinberge erwachen im jungen Sonnenlicht, und alles scheint bereit für eine neue Etappe.
Wenn Sie sich entschieden haben, in Ladoix zu bleiben, müssen Sie zur Kreuzung der „Rue des Champs Ramés „und des „Chemin des Carrières“ zurückkehren, um den Faden der Strecke wieder aufzunehmen.
Der „Chemin des Carrières“ will verdient sein. Er ist ein Anstieg, die erste spürbare Anstrengung dieser Etappe, die sich durch den Weinberg windet.
Die Steigung ist kräftig, aber kurz, und schon bald streifen Ihre Schritte die unteren Ränder der berühmten Weingüter des Corton. Mit jedem Meter klingt der Name wie ein Versprechen des Staunens. Corton, dieses Wort allein trägt einen Teil des burgundischen Glücks in sich.
Die Straße mildert sich anschließend und steigt weiter sanft oberhalb des Dorfes Ladoix an, stets umgeben von Weinbergen, die sich wie ein goldenes Schachbrett ausdehnen.
Bald erreichen Sie einen ruhigen und unauffälligen Radweg, der durch den Weinberg in Richtung Aloxe-Corton führt.
Das Gehen wird hier fließend und leicht, fast zu einem Spaziergang. Die Straße legt ihre Bänder zwischen den ausgerichteten Rebstöcken aus, und Ihre Schritte fügen sich dem Rhythmus der Jahreszeiten und der Böden.
Am Ende dieser langen Geraden mündet die Straße in eine Kreuzung am Eingang von Aloxe-Corton.
Das Dorf liegt ganz nah, an den Fuß des Hügels geschmiegt, und erscheint wie ein schützender Kokon, eine sanfte Rast im Herzen Burgunds.
Die Straße wendet sich nun dem Château Corton C. zu. Majestätisch hebt es sich schon von weitem ab, wie ein Leuchtfeuer im Weinberg, dank seiner glänzenden Dächer aus glasierten Ziegeln, die im Sonnenlicht schimmern. Diese farbenfrohen Ziegel zeichnen elegante geometrische Muster und verkörpern für sich allein die burgundische Seele. Der Reisende, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Auto, spürt beim Anblick dieser edlen Silhouette, die wie eine unbewegliche Wache am Fuß des Hügels steht, bereits den Ruf der Geschichte und des Weines.
Das Château Corton C. wurde am Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, doch seine Wurzeln reichen weit tiefer in die Vergangenheit. Es steht an der Stelle früherer Bauten, von denen ein gewölbter Keller aus dem 15. Jahrhundert erhalten geblieben ist, eine wahre unterirdische Kathedrale, in der der Stein das Gedächtnis vergangener Jahrhunderte bewahrt. Die Geschichte, beinahe eine Legende, erzählt, dass bereits im 8. Jahrhundert Kaiser Karl der Große hier einen Weinberg von etwa dreieinhalb Hektar besaß. Auf diesen sonnigen Hängen, die heute unter dem prestigeträchtigen Namen Corton-Charlemagne bekannt sind, soll der Kaiser die Reben pflanzen lassen haben und damit einen der berühmtesten Crus der Welt begründet haben. Der Name des Schlosses selbst trägt diese Erinnerung in sich. Corton C., das C steht für Corton-Charlemagne, ein lebendiger Verweis auf dieses außergewöhnliche Terroir und dieses einzigartige „Climat“, das den Ruhm Burgunds geprägt hat. Lange Zeit war das Anwesen Sitz des Hauses Corton André, eines der angesehensten der Region, berühmt für die Qualität seiner Grands Crus, Botschafter burgundischer Exzellenz. Auch heute noch zieht das Schloss, als historisches Monument eingetragen, die Blicke und die Bewunderung auf sich. Mit seiner stolzen Silhouette und seiner feinen architektonischen Ausgestaltung zählt es zu den meistfotografierten Bauwerken Burgunds, gleich nach den berühmten Hospices de Beaune, wie eine lebendige Postkarte der weinbaulichen und kulturellen Geschichte des Landes.
Die Strecke durchquert anschließend das Dorf und schlängelt sich zwischen den Winzerhäusern mit ihren steinernen Fassaden hindurch. Mitunter öffnen sich Keller dem neugierigen Blick des Wanderers, feuchte Gewölbe, ruhende Fässer, Verheißungen von Nektaren, die geduldig im Schatten reifen.
Vom Dorfplatz aus neigt sich die Strecke sanft und führt die Rue Planchot hinab, gleitend hinter der Kirche vorbei.
Am Ende dieses Abstiegs öffnet sich eine Kreuzung, und dort zeigt sich ein zurückhaltendes Schloss, eingebettet in einen Park mit alten Bäumen. Es handelt sich nicht um ein großes Weingut, ohne die feierlichen Rebzeilen und berühmten Keller, die Burgund sonst auszeichnen. Vielmehr ist es ein Wohnsitz, ein herrschaftliches Herrenhaus, geschützt von seinen Mauern und umgeben von Nebengebäuden, die eine beinahe familiäre Sanftheit ausstrahlen. Entlang der Mauern des Anwesens gehend, hat man das Gefühl, an einem Geheimnis vorbeizustreifen, an einer zeitlosen Klammer, wie an einem von Steinen geflüsterten Vertrauen.
Jenseits von Aloxe-Corton, in Richtung Beaune, verändert sich die Landschaft unmerklich. Die Rebzeilen weiten sich und bedecken große Hänge, die sich scheinbar endlos erstrecken. Hier beginnt die Appellation Beaune AOC. Kaum hat man das Dorf verlassen, tritt man in diesen gewaltigen Weinberg ein, fast 400 Hektar, davon über 300 als Premier Cru klassifiziert, ein Schatz unter freiem Himmel. Diese Güter bilden ein lebendiges Mosaik zwischen Savigny-lès-Beaune, Chorey-lès-Beaune und der renommierten Côte de Beaune. Sie kündigen, wie eine musikalische Einleitung vor der Apotheose, die Nähe der Stadt Beaune an, der Hauptstadt der Burgunderweine.
Eine kleine Straße löst sich nun, schlängelt sich träge durch die Weinberge. Zu beiden Seiten stehen die Rebstöcke in der Ordnung einer stillen Armee, und einige wenige Trockensteinmauern setzen Akzente wie alte Narben, Überreste der geduldigen Arbeit der Menschen.
Hier gibt es kaum Bäume, die Schatten spenden oder die Kraft der Sonne bremsen könnten. Eine Jakobsmuschel, an einem einzelnen Baum am Rand des Weges befestigt, beruhigt den Wanderer. Die Richtung ist einfach, man folgt geradeaus
Doch die Straße zieht sich, beinahe endlos. Das Auge ermüdet an der obsessiven Wiederholung der Rebzeilen, die sich bis zum Horizont ausdehnen, als habe der Weinberg kein Ende. Die Monotonie selbst wird zur Prüfung, zu einer Übung in Geduld.
Plötzlich taucht eine Kreuzung auf. Natürlich fehlt jede Muschel zur Orientierung. Der Zweifel regt sich. Doch dem Ruf der linken Seite darf man keinesfalls folgen, er führt direkt zur Nationalstraße und ihrem Lärm. Die Weisheit liegt rechts, dort, wo die kleine Straße einen sanften Haken schlägt, wie ein diskretes Augenzwinkern für den aufmerksamen Wanderer.
Der Anstieg setzt sich fort, gleichmäßig und beinahe sanft, den Hang hinauf. Hier gibt es keine Falle, man bleibt stets auf der Hauptstraße und widersteht den Verlockungen der Nebenwege. Jeder Schritt bringt Sie dem Gipfel näher, im ruhigen Gleichmaß des Tempos.
Und wer sich die Mühe macht, sich umzudrehen, wird belohnt. Der Corton-Hügel erhebt sich noch immer stolz am Horizont und wacht über Aloxe-Corton wie eine schützende Silhouette, unverrückbar und beruhigend.
In diesen Tagen sind die Weinlesen noch in vollem Gange, auch wenn ihr Ende bereits spürbar ist. Die Körbe füllen sich, die Rebscheren klappern wie eine Musik der Jahreszeit, und man fühlt, wie der Weinberg ein letztes Mal tief durchatmet, bevor er im Herbst zur Ruhe kommt.
Etwas weiter zeichnet sich die Silhouette von Beaune immer deutlicher ab, wie ein Versprechen von Rast und Geschichte nach der langen Durchquerung der Weinberge.
Die Strecke mündet schließlich in eine Kreuzung. Hier weist eine rettende Muschel mit Nachdruck nach links. Ein kleines Zeichen des Vertrauens, das den Wanderer im richtigen Moment wieder auf den rechten Weg führt.
Man geht hier durch das weite Gebiet von Chorey-lès-Beaune. Dieses großzügige Terroir breitet sich wie eine große Weinbauebene aus, weniger steil als die Hänge, doch ebenso tief geprägt von der Arbeit der Menschen.
Die Straße richtet sich schließlich auf die große Departement Straße aus. Bald verlässt man den schützenden Rahmen des Weinbergs und nähert sich der Stadt, ein abrupter, aber unvermeidlicher Übergang, der ankündigt, dass Beaune bereits an der Schwelle des Wanderers steht.
Abschnitt 6: In Beaune, der Hauptstadt des Weinbergs
Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne jegliche Schwierigkeit.
Man muss nun der Straße folgen, deren unablässiger Verkehrslärm daran erinnert, dass die friedliche Landschaft bereits hinter Ihnen liegt. Bald kündigen Schilder die Nähe der Autobahn an.
Die Straße setzt sich fort und mündet weiter vorne in einen großen Kreisverkehr, einen wahren Knotenpunkt der Richtungen, wo der Verkehr dichter wird und den Wanderer zu erhöhter Aufmerksamkeit zwingt.
Es ist ein von Autos gesättigter Kreisverkehr, belebt von mehreren Strömen, in dem jedes Schild eine neue Möglichkeit zu eröffnen scheint.
Die Fahrbahn zieht anschließend nach Beaune und überquert die Autobahn A6, jene stark befahrene Schlagader, die Paris mit dem Süden Frankreichs verbindet. Der Kontrast ist hart. Nach Tagen mitten in den Weinbergen umarmt Sie die Moderne mit ihren Geräuschen und ihrem atemlosen Takt.
Dennoch sind Sie noch nicht wirklich in der Stadt. Weiter vorne steht ein zweiter Kreisverkehr wie ein echtes Tor, er markiert den tatsächlichen Eintritt nach Beaune.
Nun beginnt ein langer, mitunter zäher Gang entlang des Gehwegs der Rue du Faubourg St Nicolas. Der Blick verliert sich in den gereihten Fassaden, in den wechselnden Schildern, und der Schritt wird beinahe mechanisch, getaktet von der städtischen Monotonie.
Bald führt die Straße an der Kirche St Nicolas entlang. Im 12. Jahrhundert außerhalb der Stadtmauern errichtet, wurde sie im 14. und 15. Jahrhundert mehrfach umgestaltet und erhielt so ihr heutiges Erscheinungsbild. Ihre zurückhaltende Silhouette begleitet den Wanderer wie eine geistige Zäsur mitten im Stein.
Schließlich erreicht die Strecke am Ende der Straße die Porte St Nicolas. Einst war dieser Stadteingang befestigt und durch eine Zugbrücke geschützt. Im 18. Jahrhundert verloren die Mauern von Beaune jedoch ihre militärische Funktion, und viele wurden abgetragen. Das Tor, das man heute durchschreitet, vom Lauf der Zeit gemildert, ist Erbe dieser Wandlung.
Nur wenige Schritte vom Tor entfernt, auf einem Platz, der sich wie ein Atemzug im Herzen der Stadt weitet, erhebt sich das Rathaus. Dieses schöne Gebäude, das heute in fast klösterlicher Ruhe liegt, hatte nicht immer diese bürgerliche Aufgabe. Früher war es ein Ort der Stille und des Gebets, das ehemalige Ursulinenkloster, dessen Fundamente bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Seine schlichten Mauern, die noch den Abdruck religiöser Strenge zu tragen scheinen, nehmen nun das öffentliche und städtische Leben von Beaune auf.
Die Strecke nimmt nun die Rue de Lorraine. Dort folgen Haus um Haus, und jeder Schritt ist ein kleines Entzücken aus eleganten Fassaden, teils stolz restauriert, teils diskret vom Alter gezeichnet. Der Besucher hebt den Blick, sieht geschnitzte Stürze, kunstvolles Schmiedewerk, zarte Farben oder von den Jahreszeiten patinierte Töne. Es sind Seiten eines steinernen Buches, die Sie bis zur Place Monge führen.
Wenn man in Beaune von Monge spricht, bezeichnet man nicht nur einen Platz, sondern auch eine Leitfigur, ein Wunderkind der Stadt. Gaspard Monge (1746 bis 1818), visionärer Mathematiker und Erfinder der darstellenden Geometrie, wurde hier geboren. Dieser Mann, der die Sprache von Raum und Volumen in Gleichungen fasste, war zugleich eine bedeutende politische Persönlichkeit der Französischen Revolution.
Wieder nur wenige Schritte, und man entdeckt eines der Kleinode der Stadt, die Collégiale Notre-Dame. Viele nennen sie Kathedrale, verführt von ihrer imponierenden und feierlichen Erscheinung, doch sie war niemals Bischofssitz. Ihre strenge Fassade von herber Schönheit scheint den Schwung zunächst zu zügeln, in Wahrheit jedoch steigert sie ihn.
Ihre Geschichte reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück, in die Spur der großen romanischen Bauwerke Burgunds, Erben von Cluny und Autun. Im Inneren erhebt sich das romanische Langhaus, massiv und nüchtern, mit einer Harmonie, die Respekt abverlangt. Man spürt die Strenge des Steins, das Gleichgewicht der Proportionen, die Schwere des gefilterten Lichts. Später, im 14. und 15. Jahrhundert, mischte sich der gotische Impuls in diese romanische Strenge, mit kühneren Gewölben, großzügigeren Öffnungen und feinerer Skulptur.
Weiter vorne öffnet sich die Rue Carnot, eine lebendige Geschäftsstraße einer Stadt mit einundzwanzigtausend Einwohnern. An jenem Tag, einem Markttag, war sie regelrecht überfüllt, die Menge stand so dicht, dass es schwer war, sich in diesem fröhlichen Lärmen hindurchzuschieben.
Am Ende dieser wimmelnden Straße erstreckt sich die „Place de la Halle“, das wahre pulsierende Herz von Beaune. Dort treffen Bewohner und Besucher zusammen, als habe die ganze Stadt sich an diesem lebendigen Ort verabredet. Ringsum scheinen die alten Fassaden die Erinnerung an Jahrhunderte von Messen und Handel zu bewahren, die die kaufmännische Seele der Stadt geformt haben.
Die Markthalle von Beaune, mit ihrem weiten Dachstuhl, der zugleich imponiert und beruhigt, ist weit mehr als ein überdachter Markt, sie ist ein Ort des Gedächtnisses und der Kontinuität. Im 19. Jahrhundert erbaut, um die mittelalterlichen Hallen zu ersetzen, führt sie eine Tradition fort, die bis ins Mittelalter zurückreicht, als man dort Getreide, Vieh, Wein und Erzeugnisse der umliegenden Landschaft verkaufte. Auch heute noch pulsiert sie im Takt der Lebensmittelmärkte. Doch die Halle ist nicht nur ein Handelsraum, sie beherbergt auch Weinmessen, kulinarische Salons und Ausstellungen und verwandelt ihr großes Schiff in eine offene Bühne für Aromen und Kulturen. Und hier findet an jedem dritten Sonntag im November das Ereignis statt, das Beaune in der ganzen Welt bekannt gemacht hat, die berühmte Versteigerung der Weine der Hospices. Seit 1859 zieht diese prestigeträchtige Auktion Sammler, Gastronomen, Händler und Liebhaber aus allen Teilen der Welt an. Die Fässer, aus den sechzig Hektar Weinbergen der Hospices, reich an Premiers Crus und Grands Crus, werden in einer zugleich feierlichen und festlichen Atmosphäre mit Leidenschaft umkämpft. Unter dem Gebälk dieser Halle klingen die Gebote wie eine Feier der Rebe und der Zeit, in der sich Tradition, Wohltätigkeit und weinbauliche Exzellenz in einer einzigen Bewegung vereinen.
Und natürlich ist Beaune vor allem das Hôtel-Dieu. 1443 von Nicolas Rolin gegründet, dem Kanzler des burgundischen Herzogs Philipp dem Guten, war das Hôtel-Dieu als Zuflucht der Barmherzigkeit gedacht, als Krankenhaus, in dem Armut und Krankheit Würde und Pflege fanden, in einer Zeit, in der Burgund von Hungersnöten und den Verwüstungen des Hundertjährigen Krieges gezeichnet war. Das Bauwerk, Frucht eines Impulses von Glauben und Menschlichkeit, ist ein Kleinod des Mittelalters geblieben, dessen unvergleichliche Architektur die Reisenden immer wieder in Staunen versetzt.
Hinter der schlichten, beinahe strengen Fassade enthüllt sich plötzlich die Überraschung. Ein Ehrenhof von beinahe theatralischen Proportionen, eingefasst von schlanken gotischen Galerien und gekrönt von den berühmten polychromen, glasierten Dächern. Diese Ziegel in farbigen Rauten spielen mit dem Licht wie ein flammendes Mosaik, ein inzwischen universelles Symbol Burgunds. Im Inneren entfaltet die majestätische „Salle des Pôvres“ ihr fünfzig Meter langes Schiff, überfangen von einem Dachstuhl in der Form eines umgedrehten Schiffsrumpfes. Man spürt noch den Atem von Mitgefühl und Gebet, während die Reihen geschnitzter Holzbetten an die ursprüngliche Aufgabe dieses Ortes erinnern, zu heilen und aufzunehmen. Und der Nachhall dieser Bestimmung hat die Jahrhunderte durchquert, denn das Hospital diente den Kranken bis ins 20. Jahrhundert. Heute ist das Hôtel-Dieu ein unverzichtbares Museum, ein kultureller Leuchtturm, der jedes Jahr Hunderttausende Besucher anzieht.
Offizielle Unterkünfte in Burgund–Franche-Comté-Comté
Hôtel-restaurant Le Richebourg, Ruelle du Pont, Vosne-Romanée; 03 80 61 59 59; Hotel
Nuits et Jardin, Avenue de Concoeur, Nuits-St Georges; 03 80 62 84 61; Pension
Hôtel-bar de l’Etoile, 5 Place de la Libération, Nuits-St Georges; 03 80 61 04 68; Hotel
Hôtel Ibis, Rond-Point de l’Europe, Nuits-St Georges; 08 92 70 20 27; Hotel
Hôtel-restaurant du Centre, Route D974, Comblanchien; 03 80 62 94 17; Hotel
Hôtel La Gremelle, Route de Dijon, Ladoix-Serrigny; 03 80 26 40 56; Hotel
Jedes Jahr verändert sich der Weg. Einige Unterkünfte verschwinden, andere entstehen neu. Es ist daher unmöglich, eine endgültige Liste zu erstellen. Diese Liste umfasst nur Unterkünfte, die direkt auf der Route oder weniger als einen Kilometer davon entfernt liegen. Für detailliertere Informationen bleibt der von der Vereinigung der Freunde des Jakobswegs herausgegebene Reiseführer Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes die maßgebliche Referenz. Dort findet man auch nützliche Adressen von Bars, Restaurants und Bäckereien entlang des Weges. Auf dieser Etappe sollte es keine größeren Probleme geben, eine Unterkunft zu finden. Man muss jedoch sagen: Die Region ist nicht touristisch. Sie bietet andere Reichtümer, aber keine große Dichte an touristischer Infrastruktur. Heute ist Airbnb zu einer neuen touristischen Referenz geworden, die man nicht ignorieren kann. Es ist zur wichtigsten Quelle für Unterkünfte in allen Regionen geworden, selbst in touristisch weniger begünstigten Gebieten. Wie Sie wissen, sind die Adressen nicht direkt zugänglich. Es wird daher dringend empfohlen, im Voraus zu reservieren. Ein Bett in letzter Minute zu finden, ist manchmal Glückssache, darauf sollte man sich nicht jeden Tag verlassen. Erkundigen Sie sich bei der Buchung stets nach der Möglichkeit von Mahlzeiten oder Frühstück.
Zögern Sie nicht, Kommentare zu schreiben: Das hilft oft, in den Google-Ergebnissen besser platziert zu werden, sodass noch mehr Pilger diese Website finden können.
